Marbellenses

Escuela de aeromodelismo

2011-01-05T11:27:00.000+01:00

Exhibición de la Escuela de Aeromodelismo del Frente de Juventudes. 9 de febrero de 1954. La escuela de aeromodelismo comenzó a funcionar a principios de los 40 en el Hogar de Juventudes. Directores Francisco Cantos, Sedeño Marín, Juan Belón Cantos, Enrique Cantos y Sebastián Soto.

Marbella Sagrada

2010-12-30T06:44:00.000+01:00

“En la ciudad de Marbella hay dos fuentes minerales, que por sus excelentes virtudes llaman las santas, pues curan las más de las enfermedades. Su situación es en río Real, a una legua de distancia de la ciudad y quinientos pasos de su último molino. Tienen la particularidad que se notan en otras que diré, que puesta en un vaso y echándole aceyte, se va éste a lo hondo y se pone toda blanca como leche. Otra hay que llaman del Caybelo en el arroyo de la Víbora, a distancia de legua y media del pueblo, la que es muy medicinal: no se si se ha hecho análisis de ella para saber todas sus virtudes; pues un boticario se encargó de hacerlo para enviarlo a la botica de Su Majestad y no se si desempeñó su comisión”.

Así destacaba Cristóbal Medina Conde, bajo el seudónimo de Cecilio García de la Leña, en 1789 en su libro “Conversaciones históricas malagueñas”, las propiedades medicinales de dos marbellenses fuentes. Eran tiempos de religión prevalente y nuestro paisaje contenía, como todos los territorios de la cristiandad española, lugares sagrados vinculados a milagrosas bondades curativas, santos parajes de sanos remedios, espacios benditos en los que se superponían estratos de devoción de primitivos ritos y paganos santuarios. Vínculos con la tierra y sus elementos esenciales. Pistas para descubrir ancestrales herencias de la Antigüedad.

La toponimia “sagrada” que refiere estos sitios es variada y de este modo junto a la fuente de río Real hubo un tiempo que existió un Alcornoque Santo, tanto como el Santo Castaño de Istán y el Algarrobo Santo junto al “parronal” (sistema de plantación de viñedos) del Guadalmina, cuya última referencia es en el siglo XVIII. Santificación del lugar, superposición de religiones. Muertos, almas y camposantos de los que en la mayoría de los casos se hablaba de espirituales oídas, por los que erigían ermitas, cruces, calvarios y hornacinas.

Cerros nombrados del Moro o de la Cruz, el de la Sepultura al norte de Artola Alta, el Hoyo del Muerto cercano al Lance de las Cañas y al arroyo de la Vibora, la Lomilla de la Sacra al este del arroyo del Celoso y noroeste del cortijo del Alicate. Como cementerio de los Moros se conocían los restos de Vega del Mar, la Rábita coincidía con el entorno de las Bóvedas. Las aguas adquirían peculiaridades misteriosas como las del arroyo de la Leche que lindaba con el bujedillo de Esteril o el inquietante arroyo del Tesoro que estaba en Las Chapas y del que no se conocen sus riquezas. No hay yacimiento arqueológico en Marbella descubierto o por descubrir que se desligue de este esquema. (Disculpen lo escueto en las explicaciones sobre la ubicación, pero muchos de estos topónimos desaparecieron y sus vínculos con asentamientos arcaicos están aún por establecer, por lo cual ante el riesgo de expolio -práctica bastante extendida- evitamos dar más detalles).

De la tierra llena de metales y piedras a veces preciosas, surge todo, es el origen de Marbella. Su explotación desde antes de la historia creó un contexto en el que junto a las leyendas se forjaron fervores y frente a los mitos historias menos científicas. Fabulosos tesoros, oro, plata, plomo, cobre eran de Sierra Blanca agujereada. Cientos de minas, filones, catas, explotaciones, pozos, túneles y cuevas de ocultas maravillas, ríos argentíferos, historias de codicias y creencias sobre la radioactividad de la sierra, microclimas, magnetismos y fertilidad.

Son dominios extraordinarios cuyo milagro ha sido el de sobrevivirnos. Los sonidos retumban opacos, el agua se escucha y los aromas desprenden primitivismo. La gran mayoría están al norte de la autopista, en el piedemonte de Sierra Blanca, un vasto espacio alomado, que forma un arco colgado de la montaña, de arroyos estacionales incrustados entre paredes y rincones que se descubren andando. Un bello paisaje que se ha salvado en gran parte del empuje urbanizador, pero que corre el peligro de perderse por su abandono y por gruesas amenazas como la de construir una segunda vía de circunvalación. Precisamos trabajos de campo, exploradores para inventariar todo lo visto para así protegerlo. Un reconocimiento y revisión sobre el terreno para que nunca nadie argumente desconocimiento como exención de culpa. ¿Quién se apunta?

El gusto es nuestro

2010-12-23T15:28:00.000+01:00

Sobre gustos está todo escrito. El mío es personal e intransferible, como el de cualquiera. En cuestiones de estética no hay gustos peores ni mejores, solo gustos. Lo que a uno puede parecer hortera y hasta kitsch a otros les resultará maravillosa expresión de arte. En la libertad de gusto está el gusto por la libertad, como en la crítica del gusto está el gusto por la crítica, que es vanguardia y aguijón, en este caso de la marbellense estética, en concreto la de sus esculturas públicas y afinando más aún, la de estos años de ciudad turística. Me refiero al mobiliario que ocupa espacios cuyo fin es el de embellecer, aunque en ocasiones dañan la vista y ofuscan el ánimo.

Caso honroso las de Vicente de Espona, repartidas unas, partidas en pedazos otras como el Sol de Marbella. Me gustan. Contienen mensaje, arte, tiempo y lugar. Siempre llamaron mi atención las de Antonio Bueno que rematan esas estilizadas columnas que enseñorean el hotel Andalucía Plaza. Las reproducciones de los bocetos de Dalí convertidas en bronce epatante me resultan gratas más que nada porque añaden un matiz de surrealismo urbano y son participativas, incitan a ser tocadas, que ya es algo. De las restantes docenas sembradas en parques, jardines y otros espacios cultuales (por eso del culto a la personalidad política que lo promovió) pocas salvaría de su fundición en el horno o como mucho quedarían guardadas en una cámara de los horrores estéticos y de los errores políticos, porque remite al gusto del que gobierne y de sus ciudadanos ya que los gobiernos suelen ser reflejo de la sociedad y la ciudad expresión de sus gobernantes. No siempre pero casi. Algunos ojos brillan con mal brillo, pero es cruel realidad social, cultural y política de nuestro municipio y de muchos otros de la Costa del Sol.

De hecho, entre las conclusiones de un Congreso Nacional de Historia del Arte que se celebró en Málaga en 2004, llamó poderosamente la atención y se denunció, una epidemia de mal gusto que afectaba a los municipios de nuestro litoral en cuestiones de arte urbano, en concreto centraron sus críticas en Torremolinos, donde monumentos de lo más rancio y decadente adquieren prestancia. Dime que arte gustas y te diré como piensas o, visto de otra forma, dime como gobiernas y te diré que arte impondrás. Múltiples ensayos intentan encuadrar cada ideología en una estética resultante, pero la democracia tiene muchas ideologías, tantas como alcaldes y asesores tiene España y del neobarroco emocional al postmoderno nostálgico, derivamos en grosero populismo o figurativo tópico.

Largo preámbulo para relatar la creación de una marbellense comisión de estética que, si existiera, cumpliría este año su 25 aniversario. Creada por el entonces delegado de Cultura, Jesús Vega, al objeto de conseguir asesoramiento en cuestiones de belleza para el municipio, contaba con un versátil, por sus gustos, elenco de catorce personajes como José Pernía, Antonio Mazuecos, Rafael García Conde, Francisco Pedrazuela, Antonio Gálvez, María Eugenia Candau, Fernando Alcalá, Antonio Belón, Ramón Aymerich, Rafael Salinas, Antonio Cárdenas, un pintor de brocha fina y un representante vecinal, con la difícil tarea de alertar en proyectos urbanísticos, protocolo, carteles de feria, patrimonio histórico o promociones turísticas, sobre desvíos en el gusto de la ciudad, que es lo mismo que reconocer un mal gusto imperante o pretender imponer un buen gusto ausente, mas nunca tuvimos el gusto de saber cual era su gusto, puesto que no llegó a funcionar, como tantos proyectos chistera que los políticos gustan.

Todos los ayuntamientos precisarían urgentes comisiones de estética para que lo burdo mute en elegante o al menos se atenúe toda la apariencia gestual que circunda al mundo de la política, que no solo llamaran la atención sobre obras de arte sino también que intentaran corregir el escabroso lenguaje de los políticos con clases de comportamiento elemental, de educación en valores, para el destierro de los eufemismos, formación del espíritu ético y represión de la lenguaraz tendencia al barato descalificativo. Porque de la degeneración dialéctica resultan las desviaciones estéticas o viceversa, del envilecimiento de la acción política deviene la corrupción del gusto y de la corrupción política solo podemos esperar una estética de lo grotesco.

Por sus obras de arte los conoceréis, las que eligen y donde las colocan. Podríamos tener un inventario permanente de mobiliario artístico urbano, un observatorio estético y así saber, con cada nueva incorporación, cual es el estado de la gobernanza, vicios y virtudes. De la desproporción de imágenes, frontones y fuentes descubriríamos, presto, la avidez de poder, sospechas de descarrío. Con la temática mojigata y sensiblería artificial de faralaes y abundantes y rollizos angelillos comprenderíamos tendencias de reacción, involución y ensimismamiento. Si percibiéramos vanguardia, osadía y creatividad, equivaldría a intenciones de futuro, atisbos ilustrados, ganas de transformación. Si careciéramos de referentes, (omisión estética), me preocuparía.

Don Fernando Alcalá Marín

2010-12-15T00:13:00.000+01:00

Guardo el recuerdo. La memoria clasifica el devenir y borra momentos mientras otros permanecen inalterables, acaso porque nuestro discernimiento marca la voluntad y el camino. Mi padre regresaba a casa con un tesoro. Fue un 20 de marzo de 1979. Era un libro, escaso en grosor, prolijo en contenido, que apelaba en el título a nuestra ciudad y a la dejadez de su patrimonio histórico, “Marbella, esa desconocida”. Don Fernando se lo dedicaba a su querido amigo. Con catorce años comencé a descubrir un mundo realmente incógnito. La obra finalizaba con una sentencia premonitoria: “Todavía se pueden salvar muchas cosas. Si este trabajo –en el que se condensan muchos años de investigación- sirve para crear una inquietud entre quienes lo lean, especialmente en los jóvenes y contribuye indirectamente a la mejora de la urbe y a la conservación del pequeño pero inestimable patrimonio histórico de la ciudad, nos sentiremos satisfechos”.

Pasaron los años e inicié estudios universitarios de historia. Un día, sentados en la sala de espera de la consulta del doctor Lima, entablamos la primera conversación sobre historia. Hablamos brevemente de datos, carencias, necesidades y documentos. Me animó a no desfallecer. Desde entonces, cada vez que nos cruzábamos, incluso cuando renqueante deambulaba por su apreciado Casco Antiguo, parábamos a charlar sobre estados de salud, investigaciones y trabajos.

Quiso el destino llevárselo sin ser nombrado hijo predilecto de esta ciudad y la casualidad determinó que fuera yo el instructor de ese nombramiento, que ahora llega con un incomprensible retraso. Tal como lo propuse otros lo han otorgado. Gracias. Les dejo con un resumen de ese informe que sintetiza causas y respetos, aunque las deudas de los sentimientos nunca pueden ser saldadas con palabras.

El instructor que suscribe, Francisco Javier Moreno Fernández, asistido del Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, D. Antonio Ramón Rueda Carmona, que actúa de secretario, ha dado fin al encargo que le confió el Presidente de la Comisión Gestora D. Diego Martín Reyes por Decreto de la Presidencia de 7 de marzo de 2007 y

Resultando.- Que, según establece el artículo 4 del Reglamento para la concesión de distinciones honoríficas del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, “El Título de Hijo Predilecto de Marbella sólo podrá recaer en quienes hayan nacido en Marbella”. Teniendo en cuenta que desde 1981 fue modificado el artículo 20 de la Ley del Registro Civil y posteriormente con la Circular de 11 de mayo de 1988 sobre traslado de las inscripciones de nacimiento, el lugar de nacimiento no tiene por qué ser el mismo que el de alumbramiento, algo que impide que miles de marbelleros nacidos antes de esa fecha puedan ser considerados como tales y, por el contrario, otros tantos, sin haber nacido en el término municipal, si puedan serlo.

Resultando.- Que según se ha podido saber en la instrucción de este expediente, D. Fernando Alcalá Marín nació en la ciudad de Ronda, provincia de Málaga, según se desprende de diferentes biografías publicadas como introducción a sus libros: “Como su padre era militar, con cada ascenso venía un traslado, y con tantos traslados los hijos nacían en lugares distintos: dos vinieron al mundo en Cortes de la Frontera, dos en Barcelona, Isabel en Cádiz y Fernando en Ronda. Pero cuando la veleidad de una bomba, durante la Guerra Civil dejó a la familia Alcalá sin casa en la calle Tomás Heredia de Málaga, se fueron para Marbella y Fernando no se movería de ella por siempre jamás”. Del mismo modo, en Marbella, esa desconocida se afirma lo siguiente: “Aunque nacido en Ronda, Fernando Alcalá Marín se considera marbellero de abolengo, pues antecesores suyos por vía materna, residían en Marbella ya en el siglo XVI”. También en Marbella, los años del turismo, 1997, se abunda en el tema: “Fernando Alcalá Marín es, por línea materna, marbellero de estirpe. Su bisabuelo José María Marín Andrades y su padre Antonio Alcalá Calmaestra fueron alcaldes de Marbella en momentos históricos muy comprometidos”.

Resultando.- Que el Reglamento para la Concesión de Distinciones Honoríficas impediría en este caso la concesión del “Título de Hijo Predilecto” aunque dicho concepto “nacido en Marbella” pueda dar lugar a interpretaciones o excepciones lato sensu, algo que se deja a criterio del Ayuntamiento Pleno.

Resultando.- Que además de los méritos antes mencionados, se ha acreditado que D. Fernando Alcalá Marín fue una persona muy vinculada a Marbella, con plena dedicación a esta ciudad como abogado, catedrático de bachillerato y cronista oficial del Excmo. Ayuntamiento, pionero en la investigación histórica local y defensor apasionado de su patrimonio histórico. El instructor que suscribe tiene el honor de formular la siguiente propuesta: que se conceda a D. Fernando Alcalá Marín el Título de HIJO PREDILECTO A TÍTULO PÓSTUMO de esta ciudad.

Marbella, a 23 de abril de 2008

Séptima jornada en Los Monjes

2010-12-11T19:56:00.004+01:00

Nadie quería ser el primero en iniciar el descenso. Algo nos mantenía allí inmóviles. Ha sido el último día de la primera fase, lo que quiere decir que hemos finalizado la limpieza y el desbroce. Objetivo cumplido y objetivo próximo porque la semana pasada Cilniana ha comenzado los trámites ante la administración autonómica para la concesión de un permiso de excavación puntual en colaboración con la empresa Arqueosur. Segunda fase a la espera.

Muchos profesionales colaboran en el proyecto de intervención pero por su vistosidad me quedo con el trabajo de mi hermano Daniel Moreno encargado del levantamiento de planos. Impresionante cómo, partiendo de un metro, lápiz y papel, ha podido recrear con tanta fidelidad la ermita.

Uno de los esforzados voluntarios, prudente en lo cotidiano, me ha sorprendido con una afirmación rotunda y alevosa: que nuestra acción lo único que pone de manifiesto son las miserias de gobernantes incapaces en el cumplimiento de sus obligaciones, las que derivan de las leyes que ellos mismos aprueban. El edificio, esas bellas ruinas ahora fotografiadas desde todos los ángulos, está en muy mal estado, urge la consolidación de sus muros. Trabajamos en ello.

La semana pasada comentamos las indagaciones respecto al topónimo Calaña o Calañas. Ángel Rojano ofrece una sugestiva interpretación que ha colgado en la página de Cilniana www.cilniana.org. Copio un extracto:

A 1,5 kilómetros aproximadamente de la ermita se encuentra Fuente Calaña, un manantial del que brota un agua transparente que corre a los largo del arroyo. Mientras la miramos surgen algunas preguntas ¿Porque se llama Calaña?, ¿Desde cuando?, ¿De donde procede el termino Calaña? Existen algunas teorías acerca de este topónimo, pero ninguna concluyente. Para ello he realizado un estudio, siguiendo algunos de los trabajos de los profesores Jordán, Villar, Luis Seco de Lucena, y Morales Laso, acerca de las voces árabes que a su vez fueron transcripciones de nombres de lugar de origen latino. Quisiera resumir este estudio al objeto de no hacerlo extenso. Para ello partamos de la base que para realizar una análisis riguroso, debemos distinguir de forma separada la raíz y el sufijo. En cuanto a la raíz, puede tener una base prerromana, así tenemos como ejemplo:

Bar- cuyo significado es “depresión, costa, desnivel”: así tenemos Barbanza, Barbaña, Barbesa.

Tar- cuyo significado es “altura, monte rocoso”: Taragona.

Kar- cuyo significado es “piedra”, así tenemos Caraña, Caraño, Carantoña.

Sald- cuyo significado es “sal”, así tenemos Saldaña de Ayllon (Segovia), Saldaña (Palencia).

Oca- cuyo significado es “oca”, así tenemos Ocaña(Toledo), Ocaña (Almería).

Jordán identifica la raíz indoeuropea hidronimica con las variantes ub-na/ up-na/ ub-ni/ up-ni, junto con ab-na/ ap-na/ ap-ni/ responsable del apelativo latino amnis “río” y de los apelativos galo e hispánicos umna, onna, “río”. Pues bien el profesor Jordán, llama la atención sobre el teónimo lusitano abne, dativo de un tema en -i abnis “río” y que aparece en topónimos peninsulares como Añe (Segovia), Añes (Alava) y con declinaciones temáticas en Fuente de Año (Avila) y Aña (Lérida).

Debemos considerar por tanto la raíz prerromana Kar- cuyo significado es “piedra”: Caraña, Carsaño, Carantoña. y el ya desarrollado sufijo -aña “río”, lo que no llevaría a la denominación Car-aña, cuyo significado sería “Río de Piedras”.L que podría llevarnos a la conclusión por corrupción o deformación del nombre a convertir el topónimo Caraña en Calaña y por consiguiente deduciremos que el nombre Fuente de Calañas, podría ser traducido como “Fuente del Río de Piedras”.

A los que han subido a ayudarnos, a los que sin subir han mostrado su apoyo, a los que han sugerido opciones, propuestas y posibilidades, a los que han criticado con vehemencia o acritud nuestro trabajo, a todos, gracias, porque no se pueden imaginar cuanto aprendemos, porque detrás de cada persona hay un mundo, en ocasiones un muro infranqueable, que se deshace en virtudes cuando dobla el espinazo, habla con sinceridad o su mirada desprende bonhomía.

Para ver el reportaje de la jornada
http://www.facebook.com/album.php?aid=99758&id=1443005415

Fray Jerónimo de Pedraza

2010-12-09T12:40:00.000+01:00

“El natural muy partido, los alientos de su loçanía muy grandes y era su porte como el de aquellos de quien se suele deçir que no cogen en la tierra o es para ellos poco todo el mundo y como al experto labrador no le desagrada la tierra que por su buena sustancia y loçanía brota maleças, pues aplicada la reja del arado lo convierte todo en frutos”.

De esta manera tan peculiar describía el padre trinitario Domingo López, a principios del siglo XVIII, a fray Jerónimo de Pedraza, hijo ilustre del convento de la Trinidad de Málaga, nacido en Marbella, que recibió el hábito el 26 de febrero de 1634 y profesó un año después: “lo aplicaron a los estudios de Artes y Theología y salió tan buen estudiante que en un concurso graduando su oposición por la primera le dieron la cátedra de Artes del convento de Málaga, donde fue a leer y entró en la ciudad cobrando grandes créditos por cátedra y púlpito y en aquella población goçando los primeros aplausos”.

Hijo de Juan de Pedraza, natural de Ciudad Rodrigo, regidor de las ciudades de Marbella y Gibraltar, y de María del Castillo, de marbellense origen, “de la gente más principal de la ciudad”, vivió su infancia y juventud, hasta que entró en el convento, en la casa situada junto al Aposento, - vivienda para la tropa que estaba más o menos a la altura de Tejidos Nuria-, en el barrio conocido por el nombre de su padre. Zona abierta por urbanización desde el último cuarto del XVI, frontera a la muralla, que alcanzó el calificativo de calle Ancha de Pedraza.

Como buen regidor que se precie acumuló pronto propiedades entre las que destacaba la lucrativa mancebía de la calle o plazuela de Pedro Ortega, en el mismo barrio de Pedraza y que para ubicarnos estaría en el fondo de saco entre la plaza de la Victoria y la calle Muro, donde se construyó el mercado de abastos franquista. Cuando se realizó la prospección arqueológica en el solar tras la demolición del mercado, aparecieron los restos de una solitaria vivienda, –ninguna estructura más derredor-, curiosamente fechada entre el XVI y el XVII. Los beneficios se ampliaban con la mancebía de la calle de la Soledad de la que los herederos de Juan de Pedraza recibieron censo perpetuo.

Pero volvamos a fray Jerónimo. Su biógrafo lo sitúa en Marbella poco después de 1635 “…pidió licencia para ir a visitar sus deudos…”, vacaciones familiares con retorno complicado: “Embarcose para Málaga y en el mar imbiole [enviole] el Señor una tan derecha tormenta, que sin remedio iba la varquilla a pique”. La descripción que sigue es prosa bella: “Vio a sus ojos en salud repentinamente la muerte y al mismo tiempo alumbrole el Señor el entendimiento representándole con viveça el juicio que esperaba, el infierno que atesoraba y la gloria que perdía. Quería arrojarse a la tabla de la contrición para salvarse y no podía y cargando en esto la consideración avivó el dolor de suerte, que su gran copia de lágrimas pudieran aumentar el mar mismo”.

La tormenta cesó y pudo llegar a buen puerto, pero este suceso o quizá algún otro evento de su estancia en Marbella cambió su ánimo: “… pidió por cama una desnuda tarima; por alimento solo yervas; por recreo las mortificaciones y por libros solo a Iesuchristo Crucificado y haciendo una Confesión General començó a entablar una rigorosísima vida”. Renunció a la cátedra, se dio a la oración, al ayuno y a disciplinas sangrientas “los cilicios eran muchos y de agudas puntas de hierro”. Marchó a Córdoba donde procuraba “… aplacar las divinas justicias y solicitar la divina misericordia”.

Sucedió que a su regreso a Málaga en 1649, azotaba una epidemia de peste, su fin se acercaba y los trinitarios quisieron guardar su memoria relatando abnegación, sacrificio y hechos milagrosos: “Asistió a los enfermos, con caridad indeçible enterró los muertos. Salió a la ciudad a confesar los apestados… curaba con sus manos aplicando las medicinas y limpiando las materias y si estaban en parte deçente besaba las llagas”.

Su muerte no pasó desapercibida, al menos para quienes ejercen de hagiógrafos y atribuyen santidad: “Tocose del traidor y enemigo achaque y le dio, aunque con ardentísima calentura, sin frenesí ni delirio. Sirvió contagiado hasta que del todo le faltaron las fuerças… y tomando una cruz se retiró a una parte secreta y se hincó de rodillas y espiró, Fuéronle a llamar los padres capuchinos para que comiese y lo hallaron hincado de rodillas, difunto, despidiendo de su cuerpo tan suavísimo olor, que dejó bañado el hospital todo y tan agraciado y hermoso el rostro, que parecía como rostro de ángel”.

Sexta jornada en Los Monjes

2010-12-04T18:53:00.002+01:00

Agua. Lo cambia todo, huele distinto, suena en murmullo, limpia muros y atmósferas. Todo torna en plateados matices, el brillo de las piedras del fondo confunde, esa transparencia es trabajo de la pureza del lugar.

Lo tenemos tan claro que, nada más llegar, sin más explicaciones que las justas, manos a la obra. Diez osados, con cuatro nuevas incorporaciones. ¡Bienvenidos!. Explicaciones, detalles, antecedentes y actualidades. Ya mostramos orgullosos lo realizado. Hacía frío, el gran gris no ha dejado ejercer al sol.

Curioso el topónimo que da nombre al arroyo "Calañas". Trabajamos en su interpretación. Si alguien puede colaborar lo agradeceremos.

Si partimos de la premisa de que tiene origen andalusí, la raíz "cala" vendría de qalat (torre fuerte), el sufijo -anna como Guadiana. Es una hipótesis.

Sabemos tan poco de la historia del lugar que cualquier dato es bien recibido, necesitamos manos pero también cabezas pensantes, gente que reflexione y recuerde. Cualquier referencia documental, indicio o sospecha sirve.

Hace unos días me hablaron de "Pepillo el de Los Monjes", miembro de la familia que habitó la ermita y que falleció hace muchos años. Me dijeron que su nombre era José Gómez Duarte. Corríjanme si no es.

Me gustaría saber más.
Puedes ver el reportaje de hoy en el siguiente enlace

http://www.facebook.com/album.php?aid=98745&id=1443005415&l=b472dfa54b

Grifos de oro

2010-12-01T23:19:00.000+01:00

Fue nuestro cuento de las mil y una noches, con sultanes, palacios de fantasía, odaliscas, serrallos y fulgores dorados. Marbella se ensimismó de exotismo, orientales imágenes que recrearon un mundo de fábula a medio camino entre los paisajes Disney y los misterios de la Alhambra, todo por adaptarnos a un nuevo mercado turístico de jeques y emires de emiratos cuasi desconocidos, príncipes de enriquecidos reinos, del petróleo beneficiados, que buscaron legitimación de su poder, escape y distensión, en este oasis mediterráneo de la nueva España democrática.

A finales de los Setenta el príncipe Fahd de la Arabia, con toda su corte, se alojó en la clínica Incosol. Deseó construirse una residencia veraniega y así se cumplió. De la lámpara maravillosa comenzó a manar en abundancia nunca antes conocida dividendos en forma de petrodólares y el mercado, el inmobiliario y el de servicios, se revolucionó. Todo lo que tocaban se convertía en oro, ya fuera por fulgurantes plusvalías del terreno o por míticas orgías y millonarias propinas que fulanos y menganos se encargaban de propagar hasta convertirlas en leyenda.

Nuestra maquinaria turística, bastante noqueada y degradada, con síntomas de decaída nostalgia, asumió la oportunidad, troqueló los carteles en arábigas grafías y acudió al referente más cercano y admirado, un pasado de andalusíes palacios y otros más lejanos y orientales, con sus motivos más conocidos y sus recreaciones del siglo XIX. Así, lo mismo una piscina de azul clorado remitía al patio de los Arrayanes, que un jardín de verde césped se reconocía por su maravillosa fuente de los Leones. Las casas ascendieron a la categoría palaciega, que es más que una vivienda porque posee nobleza y lujo inalcanzable para el común de los mortales. Se revistieron de espléndidos tejados de verde vidriado, hermosas cúpulas, maravillosos arcos de herradura, delicadas celosías, impresionantes puertas doradas y patios de resplandeciente mármol.

Hasta la toponimia cambió. Aparecieron por doquier edificios, centros comerciales, tiendas y productos con la marca Alhambra, Alcazaba, Azahara, Generalife, Oasis, al Andalus o Zoco. Como ocurre en todas las recreaciones se perdió la originalidad, puesto que la deslocalización desvirtúa y la adaptación a los diferentes estilos confunde. No hubo fijación por uno determinado y lo mismo se mezclaba en confusos revivals el alhambrismo más virtuoso con el preciosista iranio o el creativo yemení. Incluso se abordó la contemporaneidad islámica en abstracciones y esquematizaciones difíciles de explicar. Conjuntos que sustituyeron la íntima vida del hogar musulmán en un fachadismo epatante para ser bien visto y mejor admirado.

Una Milla de Oro, variada en el gusto, desde el más hortera, hasta el más elegante y discreto, que también hubo buenos trabajos, más de los que parecen a primera vista. La moda por lo exótico había llegado desleída y desnaturalizada, pero importaba poco o nada, que de clichés y tópicos sabemos más que nadie, tan acostumbrados estamos a darle la razón al visitante. El cercano oeste de Marbella se urbanizó pronto. Comenzó por El Oasis, continuó por las Lomas del Marbella Club y alcanzó Nueva Andalucía. Fue el entorno más cercano al palacio del monarca y a la mezquita. Villas de ostentosa imagen que incluso llegaron a copar titulares periodísticos como las más caras de España. El fenómeno se extendió y la Costa del Sol sumó esfuerzos y estilos en puertos, hoteles, conjuntos de apartamentos, restaurantes y discotecas. Vayan a Puerto Marina de Benalmádena y comprenderán lo que digo.

Los lejanos por inaccesibles palacios, de inconfesables secretos, fueron menguando en interés según perdíamos cuota de mercado árabe, a la vez que una impronta clásica europea muy manierista comenzaba a asomar como reacción. Un día nos dejó de gustar el árabe y sus arcos de herradura. Comenzamos a aprender ruso en cirílicas grafías.

Andaba en mis menesteres investigadores a finales de los Ochenta, fotografiando casas en busca de respuestas a semejante fenómeno cultural, (que se plasmó en memoria de licenciatura inédita de rimbombante título, “Arquitectura neoárabe contemporánea en la Costa del Sol occidental”), cuando ante una de varios cientos de metros cuadrados a granel, una persona se inclinó ante la ventanilla. Era un trabajador, que preguntó por el motivo de tan extraña presencia con amenazadora cámara en ristre. Creo que no entendió mis explicaciones, porque nunca olvidaré su contestación: “En esta casa no hay grifos de oro”. “Por supuesto”, le contesté ante el cariz del momento, “nunca lo habría imaginado”.

20.000 visitas en esta travesía del desierto

2010-11-26T18:49:00.000+01:00

Es compañía y motivo, susurros anónimos de aliento, silencio frente a la pantalla, áridas noches de quedas recogidas, inquietud por el que dirán y convicción en el camino, una travesía del desierto dura de vericuetos, las visitas son bálsamo y parte, rodaduras para el deslizamiento sin fracturas.

Mi vida es esta, quien quiera conocerme solo tiene que leerla. Tan ácido como sarcástico, para sensible hasta el llanto, de rebelde inoportuno. Orgulloso marbellense, con altanería en el tuétano prendada, de Marbella sin disecar, nada rancio, leve en el camuflaje, franco con la franqueza a cuestas, que pesa tanto como hiere.

Es también aniversario, doce meses, setenta entradas, Marbella Express es mi plataforma, sin condiciones, reparos ni retribuciones, solo facilidades. Sonrisas en la calle, "te leo en el periódico", el rubor aflora, creo que moriré avergonzado. "Gracias" musito.

No lo esperaba, no existía plan preconcebido, desde la nada se amasan las palabras y hacia un abismo caen cuando se dirigen a la rotativa. El fondo no se ve, se presiente el batacazo, el riesgo es latente, el beneficio pródigo.

Gracias marbellenses, gracias a los que desde los Estados Unidos, Suecia o Gran Bretaña siguen con asiduidad las entradas.

Si alguna vez consiguiera salir de este desierto.

Demoliciones

2010-11-24T23:09:00.000+01:00

Ha sido más difícil encontrar la fotografía que escribir este artículo. Estaba arrumbada en una de esas cajas sin fondo, donde se guardan objetos con la esperanza de que algún día sean útiles atributos de la memoria. El objetivo no es nada trascendental, ni siquiera bonito, muestra una horrenda estructura de hormigón, denota especulación y urbanismo salvaje, todo enmarcado en un marbellense horizonte de fondo marino, suaves lomas y virginales bellezas vegetales. Los colores delinean los volúmenes grises, el contraste acentúa el negro, las sombras dominan e inquietan.

Nos habíamos acostumbrado tanto a su presencia, que ya no parecía tan feo. Sucede cuando te cruzas reiteradamente por Ricardo Soriano con un condenado malayo que aparenta ser menos ladrón o cuando de tanto ver a un político en los medios puede parecer hasta bueno. Todo es ficción. Las imágenes condicionan nuestras vidas, marcan ritmos y crean opinión. Lo desagradable de tanto repetido acostumbra la vista, moldea el gusto y matiza la repulsión hasta dulcificarla.

Fueron años brutales los del inicio de la década de los setenta, la Costa del Sol había entrado en la fase de los operadores turísticos internacionales, multinacionales que no entendían más que de anónimas construcciones, rentables inversiones y millones de turistas charter. Marbella era campo de batalla de una guerra por la apropiación del espacio para la explotación de sus recursos naturales y de la mano de obra barata. El ayuntamiento de Marbella comenzó a hacer aguas ante tamaña avalancha constructiva. Fueron años de expedientes, presiones, planes comarcales, generales, parciales, disquisiciones sobre el modelo, defensores y detractores pero ningún edificio se demolió, apenas hubo denegaciones o paralizaciones. En la contienda legal se utilizaron muchas armas cargadas con munición de voluntades poco incisivas y eficaces. Las órdenes judiciales de demolición se desatendían al llegar a las comisiones provinciales que aplicaban la existencia de interés público, que aconsejaba la conservación de los edificios, al amparo del artículo 228. 1 de la Ley del Suelo de 1956, lo que en la práctica suponía una carrera por habitar los inmuebles. Ayer como hoy.

El proyecto de la añeja estructura era tan legal como pudo ser el de la estratosférica Torre Real, muchísimo más lícito que la imponente clínica Incosol y menos dañino para el paisaje que los apartamentos Coronado, la torre Marbella del Este, el Don Pepe, Don Carlos, Don Miguel o el Skol, alguno, por cierto, reseñado ahora como ejemplo de buena arquitectura. El edificio, que proponía 500 habitaciones, recibió todos los parabienes municipales, provinciales y de los estatales organismos turísticos pues iba destinado a ser un hotel de cinco estrellas, pero ocurrió que llegó tarde, una traumática crisis internacional, llamada del petróleo, -como si la viviéramos ahora-, retrajo la inversión y quebró la confianza. La Costa del Sol tornaba en costa de los esqueletos, cadáveres que engrosaron la nómina del limbo de la especulación inacabada, un vacío a la espera de resurrección financiera, como esperaron los impactantes bloques de Sofico en la Haza del Mesón o el edificio Marina de la entrada al Puerto Pesquero.

El esqueleto, paralizado desde mayo de 1975, pese a varios intentos de recuperación en el 78, en el 80 y en el 90, había caducado en sus pretensiones hoteleras y no se le permitió reconversión en apartamentos. No encajaba en el modelo actual, del que solo falta saber cual es. Igual hubiera quedado bien como museo, poco se han rentabilizado los 175 millones de pesetas invertidos, porque todas las grandes ciudades y mayores países dedican espacios museográficos a sus rasgos más significativos y en Marbella el turismo y por ende su urbanismo es el que más nos identifica en este medio siglo inmediato. De las diez plantas dedicaríamos alguna a los pioneros, a quienes creían en el discreto encanto de las vacaciones, a las humildes y andaluzas casitas de veraneo. Otra sección mostraría la internacionalización, los “typical Spanish”. Una más oscura por escabrosa sería un monográfico sobre las diversas formas de corrupción, con sus maletines amontonados, billetes esparcidos de 500 euros y colchones rasgados. En toda la sala atronaría un estremecedor "papel que muevo, papel que cobro". Otra sección estaría dedicada a la “Buena fe” y la malagueña virgen de la Buena Fe sirve, a ella se deben encomendar promotores y compradores, mientras un audiovisual demostraría que las leyes están para cumplirlas, pero que las compensaciones son norma superior a la sentencia de un juez.

En la última planta, una salita que solo se abriría bajo cita previa, pues no precisa más, incluiría el tema de las demoliciones, tres fotografías y un poco de polvo. Finalmente, ya en la puerta de servicio, colgaría un cartel con la imagen de un político que se erige en adalid de la restitución de la legalidad con el derribo de un inmueble que fue legal a la vez que se erige en adalid de la legalidad con la negativa a demoler nada que huela a ilegalidad manifiesta de los noventa, esté o no habitado. La buena fe, ya saben, y esas ganas irrefrenables de contentar a todos. Un galimatías tan incomprensible como la trayectoria de este urbanismo tan consumado en los hechos.

Quinta jornada en Los Monjes

2010-11-20T18:35:00.002+01:00

Mañana gris, de esas que infunden tristezas, silencios y melancolías. La lluvia no ha querido importunarnos -es la segunda semana que espera hasta que terminemos- y hemos avanzado en el lateral oriental, el de los contrafuertes que se agarran profundos para no caer en el lecho del arroyo.

Está seco, ahora también limpio, y elucubramos sobre su belleza cuando el agua corra. Las zarzas nos han dejado como "ecce homos". Ha sido una lucha sin cuartel, con todas las armas dispuestas. Una sola se aparta, pero unidas son "enemigas" difíciles de batir, como suele ocurrir con Cilniana que para defender el patrimonio araña.

La visión del edificio ha mejorado tanto y el ruido mediático de nuestra campaña es tan sonoro que las visitas han crecido considerablemente. Mucha gente pasa, aunque sea solo para saludar. Saben de la actividad, nos conocen, envían mensajes de apoyo y nos reconforta.

En el descanso nos hemos reunido y ha surgido el tema de los orígenes, de los porqués y el cuando, algo difícil de dilucidar por su carácter popular y la escasez de fuentes escritas. Sabemos que a principios del XVI se instalaron en Marbella unos franciscanos de la familia de los Menores, observantes surgidos tras la General Reformación de 1517, defensores de la auténtica pobreza evangélica, como los describía en 1615 el cronista Juan de Santa María: “de hábitos cortos y estrechos y remendados de sacos… de andar descalzos el pie por tierra, en el guardar con grande extremo la pobreza y en procurar recogerse más, habitando de ordinario en lugares algo más apartados y solitarios”.

¿Quién sabe si fueron ellos u otros, si estaba alguna orden religiosa detrás o fue resultado de la devoción popular? Estas ermitas son consideradas milagrosas, con propiedades curativas, "De los Remedios", se construían cercanas a una fuente (no hemos hallado ninguna y la más cercana, la de Calañas, está a más de un kilómetro de distancia). En ocasiones son hitos naturales (una gran peña por ejemplo) o algún hecho mítico sucedido en el lugar (una aparición). Nos quedan muchas incógnitas.

En este ambiente de alejamiento espiritual de los centros urbanos existen ermitas para vivir en soledad, despegados de los bienes mundanos, en la máxima pobreza, orando y haciendo penitencia, son los “desiertos” o “yermos santos”, espacios extremos, alejados del mundo civilizado, generalmente en lugares recónditos y agrestes, donde se desarrolla una vida espiritual tremendamente exigente.

Tan exigente como nuestra labor que avanza a buen ritmo. Terminamos agotados, también renovados en intenciones. Quedan pocas jornadas.

Los arquitectos de Banús

2010-11-18T23:15:00.000+01:00

El 22 de abril de 1963 Banús presentó en el Ayuntamiento de Marbella un programa de actuaciones a desarrollar en cinco años. Paulatinamente, incorporó planes parciales que fueron aprobados sin apenas objeciones. Preveía la construcción de la urbanización en diferentes fases divididas en sectores, -supermanzanas-, tal como lo había planificado en el barrio del Pilar de Madrid. El objetivo era convertirlo en un gran centro turístico con todos los alicientes y servicios, una urbanización autosuficiente, paradigma de una nueva forma de vida basada en el ocio y, por tanto, alejada de los años de subsistencia y penurias que azotaron España en la posguerra. Una ciudad ideal, la mayor operación urbanística de la historia de Marbella, expresión del desarrollismo triunfante, escape de la autarquía, que nos sumergía directamente en Europa ya que mostraba la mejor imagen del Régimen.

Su denominación, Andalucía la Nueva, reflejaba la intención de convertirla a imagen y semejanza de un pueblo andaluz: zonas residenciales cerradas, una gran plaza común, iglesia, plaza de toros, zona de servicios, barrios obreros o poblados de servicios, una marina y zonas residenciales abiertas de viviendas unifamiliares.

Banús en una entrevista en la revista Cuadernos para el Diálogo, fechada en 1977, declaraba sus nuevas pretensiones una vez desarrollado el proyecto inicial: “un pueblo donde el arte tenga un sitio, donde pasen temporadas maestros del arte, donde haya una especie de universidad, donde puedan desarrollar tranquilamente sus facultades… ya se están haciendo proyectos en torno a ese lugar en el que no podrán entrar coches, aunque habrá cerca sitios destinados a aparcamientos”. Se refería a los poblados autosuficientes planeados en la memoria del proyecto de ordenación: “Para completar el ambiente de vida agradable que pretendemos crear en nuestra Ciudad-Parque necesitamos reunir en composición cerrada unidades de habitación para en estas agrupaciones que van a ser verdaderos pueblos, conseguir unas condiciones de ambiente y de vida análogos a las de la región con su definido carácter andaluz-mediterráneo. En estos pueblos de calles estrechas y plazas tranquilas, donde la vida se ha de centrar en los patios y jardines de las casas, y en barriadas de estos poblados se situarán viviendas para empleados y servidores, así como los pequeños talleres de artesanía”. Urbanismo de sustitución y recreación, en los que los nativos pasaban a formar parte de un ejército de servicios. Una simbiosis de tradición y modernidad adobada de tópicos “humanísticos”. La propuesta surtió efecto y varios pueblos fueron construidos como fue el caso del ubicado en las Brisas del Golf, firmado por Antonio Miró y José Serrano Súñer, pero fueron proyectos donde el ambiente bohemio brillaba por su ausencia.

Para formalizar sus planes no escatimó en gastos ni en arquitectos, docenas de ellos, que participaron en distintos cometidos, ya fuera urbanístico, arquitectónico o paisajístico. El único nexo de unión entre ellos era el del andalucismo del conjunto, el del cumplimiento de una idea preestablecida que los profesionales aplicaban con ligeras variaciones.

En 1962 habían comenzado las labores de explanación y de instalación de infraestructuras pese a que el plan general definitivo aún no se había aprobado. La planificación se había encomendado a Antonio Bonet Castellana, cuyos trabajos en la ordenación de la Manga del Mar Menor por esas fechas no debieron pasar desapercibidos para Banús. De hecho, la urbanización de la zona guardaba muchas similitudes con lo que se iba a construir en Marbella, así como en los aspectos legales al acogerse a la Ley de Centros Turísticos para poder acceder a los créditos estatales. Bonet, que había alcanzado fama en los años treinta del siglo XX como miembro del GATCPAC, por sus colaboraciones con José Luis Sert y por su formación en el taller de Le Corbusier en París, además de sus trabajos desde el exilio en Argentina y en especial con sus proyectos como urbanista en Punta Ballena en Uruguay y el plan Buenos Aires, había regresado a España a principios de los sesenta para iniciar un proyecto en Salou junto a Jordi Puig Torné.

Bonet elaboró la ordenación de Andalucía La Nueva que comprendía la red viaria, los servicios urbanísticos, estudio socioeconómico, plan de etapas y ordenanzas, pero no lo hizo solo, estuvo acompañado de un buen número de profesionales.

La asociación de Bonet con estos profesionales, salvo en el caso de Manuel Jaén, parece impuesta por la promotora pues no existe vínculo ni continuidad en la colaboración. Una suerte de cuotas profesionales, quien sabe si intereses políticos, influencias y favores, pues muchos de ellos ocupaban cargos en la administración pública.

Carlos Fernández de Castro había dedicado su quehacer profesional a la reconstrucción en la posguerra. En 1943 era el arquitecto jefe comarcal de Almería. El padre de Federico Turell Moragas, Federico Turell Boladeras, acumulaba cargos institucionales como la subsecretaria del Ministerio de Obras Públicas en 1949, presidente del Consejo de Obras Públicas en 1os cincuenta y presidente del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento además de participar en el proyecto del Barrio de la Concepción de Madrid desde 1948. Manuel Jaén colaboraba con Antonio Bonet en su estudio en Madrid y desde finales de los cincuenta comenzó a trabajar en numerosos proyectos en Marbella junto a Carlos García San Miguel. Eduardo Torallas López era arquitecto municipal de Cuenca y de la obra sindical del hogar en la década de los cincuenta. Lorenzo Romero Requejo había formado parte de un equipo, junto a Turell y Fernández de Castro, para el diseño del Barrio de la Concepción. Tomás Rodríguez Rodríguez había colaborado con Torallas y otros en el Poblado de absorción Virgen de Begoña entre 1957 y 1959. Francisco Hurtado de Saracho era miembro de la Real Academia de San Fernando, primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Bilbao y trabajó para Iberduero y Banco de Bilbao, una de las principales entidades en la financiación de Banús, que a través de la inmobiliaria Bilbao impulsó la construcción de la finca Aloha bajo dirección de Luis Angoloti Apolinario Fernández de Sousa.

De los datos obtenidos en el Archivo Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, siete proyectos entre 1962 y 1965 fueron realizados en conjunto y tres de ellos, entre los cuales está el proyecto de ordenación, fechado en 1965, en solitario por Bonet. Al objeto de tener suficiente y accesible mano de obra para acometer los trabajos diseñaron el poblado Guadaiza de servicios. A su vez presentaban en 1964 el proyecto de construcción de 61 “casitas andaluzas” de las 243 planteadas. El parque del turismo comenzaba su andadura, al mismo tiempo que Bonet desaparecía de las memorias, un distanciamiento del que desconocemos sus causas, más podemos atisbar el alejamiento por parte de la promotora del modelo inicial.

El sentido de la urbanización iba dirigido a fusionar el interior con el mar mediante un eje central de comunicación que uniría el área residencial con el puerto, cruzado perpendicularmente por la carretera nacional. El desarrollo de las viviendas se planificó en composiciones cerradas con el objeto de asimilarlos a los pueblos andaluces, además de zonas abiertas unidas por amplias avenidas, propias de las ciudades jardín, destacando dos principales el eje norte sur y una carretera de ronda. Toda la actuación estaría pensada para no descomponer el paisaje.

Por aquellos años, se inició la construcción de un edificio para tiro pichón, el club de playa y centro de atracciones, firmados por Martín Abbad Bordiú; el frontón Jai-Alai, por Secundino Zuazo Ugalde y Javier de Zuazo Bengoa, que estaba situado junto a la plaza de toros diseñada por Luis María Gana, que por esas mismas fechas había realizado el diseño de la plaza de toros de Bilbao. En 1965, Luis Gutiérrez Soto rubricaba el club de golf, precedente del actual Hotel del Golf.

El proyecto de ordenación no llegó a ser ejecutado en su totalidad por Bonet entrando en escena otros profesionales. Así sucedió con el corazón de la ciudad, la plaza del Pueblo Andaluz, siendo encomendados para ello los prolíficos arquitectos sevillanos Antonio Delgado Roig, formado en el estudio de Juan Talavera, y Alberto Balbontín de Orta, que fue primer director de la Escuela de Sevilla. La plaza del pueblo, en su versión reformada, se presentaba en 1969. Un monumental espacio neobarroco, abierto hacia el sur, que contenía sendos edificios para uso hotelero. Lo sucedido es narrado por el propio Delgado Roig en amable misiva fechada en 1994: “Una vez avanzadas las obras, apareció por Marbella una compañía formada por alemanes que la adquirió de Banús y quedó paralizada pues los nuevos dueños tenían la idea de convertir aquello en hotel”. La gran plaza del Pueblo Andaluz, sin su ayuntamiento e iglesia, trocó en hotel, el Andalucía Plaza.

En 1970 había finalizado la construcción del puerto, una marina con 550 atraques y una inversión de 915 millones de pesetas. Dos años después el afamado arquitecto italiano Paolo Portoghesi presentaba con la firma de Antonio Delgado Roig el proyecto de piscina cubierta al sur de la carretera nacional. En 1973 comenzaron los trabajos de la iglesia. Los principios básicos del ideario de Banús quedaban conformados en una presentación tan diversa como los arquitectos que participaron. En la práctica, aunque desvirtuado por tantas modificaciones posteriores, se mantuvo el diseño inicial de Bonet. Se atisbaba un horizonte abierto a la entrada de capital extranjero.

Cuarta jornada en Los Monjes

2010-11-13T19:08:00.002+01:00

Seguimos y lo hacemos convencidos de los beneficios sociales y culturales de nuestra labor, de la necesidad de actuar sobre el patrimonio para su defensa y difusión, principios fundacionales de Cilniana. Seguimos y lo hacemos cumpliendo con todos los requisitos legales, que son muchos. El paraje de la fotografía de arriba, el de Los Monjes lo merece. Impresiona.

Nos hemos acercado a la quincena, un buen equipo técnico y humano, especialistas en todos los ámbitos y personas comprometidas. El trabajo de desbroce es duro, el monte, tan abandonado, en muchos lugares ha dejado de ser bosque y asemeja más a una selva. La zona de bancales, corrales y la era han merecido atención.

Hoy hemos podido contemplar desde el sur, diáfano, el acceso principal, pura roca desgastada por el paso. Rememoro la majestuosidad de las perspectivas barrocas. La ermita está en un lugar recóndito, apartado, pero se construyó para que se viera bien desde el sendero según te acercas. Santidad, espiritualidad y regocijo, también sumisión y poder. Imágenes de persuasión.

El ruido de estos parapentes con motor ha llamado nuestra atención. El silencio es tanto que hasta el cielo se escucha. Sierra Blanca es lugar de concentración de actividades. Recuerdo hace tiempo a unos extranjeros despistados que pedían indicaciones para llegar a Ronda desde Los Monjes. Todo es posible.

Varias excursiones han parado mientras trabajábamos. Creo que les llama la atención nuestra presencia. Choca que en medio de la nada haya gente equipada de podadoras y machetes. Pensarán que estamos locos y tienen razón, poseemos un punto de demencia en forma de pasión por la conservación del pasado y el único tratamiento es sentirnos recompensados por lo que hacemos. El edificio es el primero que lo agradece.

Viejos caminos

2010-11-11T19:20:00.000+01:00

Sus huellas son marcas de la historia, del pasado pisado, los restos de su trazado el testimonio. Eran vías para la supervivencia, el comercio y las relaciones. Los viejos caminos, desbrozados por el paso cotidiano, dibujados como líneas acomodadas para el ahorro en el esfuerzo, de vericuetos y cañadas. Ahora los que quedan son senderos, vías verdes para excursionistas, patrimonio cada vez menos material por la voraz naturaleza que los engulle sin compasión.

Una descripción antigua, sin fechar, resaltaba la dificultad de cruzar los principales accesos a la Tierra de Marbella desde el interior. Los encargados de su vigilancia se quejaban: “Y es todas estas quynze leguas de unas montañas muy altas y ramblas y cuevas y muchos escondrijos y donde ay mucha tierra es órfana y en todas estas quynze leguas no hay caminos donde puedan entrar de la costa de la mar a la tierra adentro syno el camyno que viene desde Marbella a Monda que ay tres leguas de puerto que no puede venir syno uno ante otro. Y el camino de Marbella que va a Ronda que es muy apartado que no puede venir sino uno ante otro”. Decían que en estas vías no podían montar a caballo: “No se puede guardar estas quynze leguas de tierras syno con gente del campo de pie, porque no se puede hollar a cavallo”.

Este aislamiento fue factor determinante del paisaje humano. El llano, la línea de costa, ofrecía ventajas de habitabilidad pero también peligros. Venían desde el mar, lo que obligaba a levantar fortalezas, un formidable sistema de defensa y recursos humanos. Escribía Caro Baroja que los marbellenses vivíamos de espaldas al mar, pero no es cierto, siempre vivimos de espaldas al interior, periféricos de la periferia, alejados de los centros, comunicados por mar, siempre a expensas de sus alteraciones, pendientes de un horizonte oteado con recelo desde sólidas y altas torres miradores, que en el Casco Antiguo resisten sin vistas, ciegas por decreto.

Desde Marbella partían, bifurcaban y ascendían pequeñas veredas y mayores caminos. Los principales, el de Málaga que era tan malo que José Ortega Munilla se encomendaba al cielo cuando partía su diligencia. El de Estepona era estacional, en inviernos lluviosos infranqueable. Las crónicas cuentan ahogados al cruzar los ríos, aislamientos, desprendimientos. El de Ronda precisaba paciencia y valentía no solo por los salteadores sino por los lobos que abundaban en las sierras. Por la parte de Ojén las dificultades eran similares, con acceso a un buen número de pueblos y ciudades, alternativa al costero cuando la cosa se ponía fea para llegar a Málaga.

Con los años, asfaltados y recalificados a carreteras, son accesos rápidos, no huelen a campo ni son silenciosos. Muchos fueron engullidos por el desarrollo, otros se olvidaron para siempre. Algunos son curiosos ejemplos. He aquí una pequeña muestra: el camino de Alhaurín partía desde Las Chapas hacia el norte junto al Real de Zaragoza. El de la Mina de Las Chapas es hoy carretera de acceso a la urbanización La Mairena y anexos. La cañada del Cagón comunicaba Las Chapas con Río Real junto al regajo del Cagón. El de los Pescadores también era conocido como Montenegral. La enigmática Alameda Alta estaba en el entorno de Río Real. Al carril del Relojero no se le conoce la hora ni su origen. Del camino del Atajo solo sabemos que acortaba distancias. El del Peñón del Abad se unía a la carretera de Ojén en El Peñoncillo. El del Martinete partía desde la finca La Concepción para enlazarse a la carretera de Istán. Los de la Fábrica podían dirigirse a la de arriba (La Concepción) o a la de abajo (El Ángel) y finalizaban en los cementerios junto a Río Verde. El de Cortes partía desde San Pedro y cruzaba Guadalmina en dirección oeste. La Vía del Alcornocal era la 340 del siglo XV y el Bujedillo de la Pasada de Istán lindaba con Guadalpín.

Si estos caminos eran arterias las veredas son venas menores en entidad, imprescindibles pasillos de monte y montaña. Marbella, como un corazón, precisa de todas para no perder la sensibilidad hacia el medio ambiente. Mujeres en las Veredas son cirujanos del ecosistema, que desbrozan caminos como el catéter desatasca venas. Gente curtida y normal, que tiene mérito en los tiempos que corren, que conoce Sierra Blanca al dedillo y la abren para solaz y disfrute de todos los ciudadanos. Dolores, alma mater del asunto, una fuerza de la naturaleza, me dijo un día que no quería homenajes si algún día le llegaban, que no le gustaban ni los merecía. No hay impostura ni falsa modestia, así que simplemente le doy las gracias.

Tercera jornada en Los Monjes

2010-11-06T19:33:00.000+01:00

Es un lugar especial. Tiene matices y sorpresas, mágicos rincones y enigmáticos aspectos. Nos convencemos de que estamos ante un reto de grandes proporciones. La acción no solo se reduce al edificio sino también a un entorno escondido, lugares de actividad humana que animan al debate y la reflexión. Cuanto más avanzamos descubrimos detalles que relatan un modo de vida monacal, ordenado, autosuficiente.

Hoy hemos comenzado a limpiar el acceso principal, una pedregosa rampa que desata la imaginación sobre la posibilidad de haber hallado un trabajo de talla en lo que parecen grandes escalones. Son rocas desgastadas por el paso de personas, una humilde escala santa, subida de penitentes con la promesa a cuestas. Su espiritualidad impregna el ambiente.

A cien metros, dirección noreste ha aparecido, tras recorrer un sendero bien marcado, quizá el que llevaba a las huertas, los restos de un gran horno, acaso una calera. Indicios de actividad fabril. El conjunto ya es un complejo. Merecerá batidas minuciosas.

El arroyo, aún con poca agua, ofrece exuberancia. La imagen es vida ralentizada, pausas que la historia mantiene a la espera de ser desveladas. Sospechamos, velados, trabajos de aprovechamiento de su cauce, minas de agua, canalizaciones, pequeñas presas. Necesitamos espacio, paciencia.y horas.

Hasta las culebras dormitan sin inmutarse, como si el tiempo quisiera detenerse para no perder memoria. A cada paso desandamos hacia otras épocas, costumbres y labores.

Los planos de plantas y alzados han incitado la curiosidad y generado admiración por su calidad y bella factura. Dotan al conjunto de una entidad que no podíamos visualizar a través de las ruinas. Los 133 metros cuadrados, la perfección de las medidas, la proporción conseguida en la construcción, revelan una obra que no surgió de la espontaneidad y sí de un plan preconcebido, bajo la dirección de profesionales de la cantería.

Nos vamos satisfechos, enganchados a la incertidumbre y nos felicitamos por la suerte de compartir una gran empresa. Nuestro patrimonio histórico precisa de muchas Cilnianas.

El Cristo de los Molinos

2010-11-04T16:45:00.001+01:00

Corría el mes de junio de 1485. Cuenta Fernando del Pulgar que Fernando el Católico, que paraba en Antequera con sus tropas “mandó a la gente hiziesen talegas por quinze días e quel artillería quedase con gran guarda de gentes de cauallo e peones en los prados de Antequera; y él con toda la hueste fue a la çibdat de Marbella”. Venía a conquistar nuestra ciudad tras semanas de epistolares negociaciones que acabaron con la resistencia de sus habitantes y con la paciencia del monarca. Les permitió éxodo al norte de África con todos sus bienes y ganados.

Sentó sus reales unos días en Marbella, no sabemos cuantos, Del Pulgar dice que hasta que concluyeron “las cosas que fueron neçesarias para la provisión de Marbella”, suficiente para que la memoria de su presencia se aferrara a la tierra en forma de topónimo. Este real sitio, Sitio del Real en 1534, quedó impregnado de nobleza, sus aguas se llamaron desde entonces río Real, el pago del Pozuelo fue nombrado Cañada del Rey y su defensiva almenara torre Real.

A media legua de la ciudad en dirección este, la zona fue urbanizada en los sesenta del siglo XX. Suaves lomas, -las Lomas del Pozuelo-, de viñas, higueras, olivos y huertas. Abundante agua no solo de río Real sino de una sucesión de arroyos, Primero, Segundo, entonces conocidos como de Escalante, del Comendador, de Diego Díaz. Lugar seguro para la acampada, con buena visibilidad. Desde el cerro del capitán Granizo se dominaba la ciudad, la costa y El Estrecho.

Las tropas de su católica majestad embocaron desde el norte, cruzando los Molineros, por el camino más accesible, el de los Pescadores. A su paso solo encontraron alquerías abandonadas, yermos paisajes. Pasaron junto a una fuente con extrañas propiedades y reacciones químicas –Fuente Santa- a una legua de distancia de la ciudad y 500 pasos del último molino de río Real. Ese revestimiento de santidad alcanzó a un árbol antiguo, el Alcornoque Santo del que solo queda el nombre y el campamento fue bendecido en el nombre de Cristo, el Cristo de los Molinos. Muchos pudieron admirar por primera vez el espectáculo de la mar de Marbella, “Heme aquí frente a ti, mar, todavía... Con el polvo de la tierra en mis hombros, impregnado todavía del efímero deseo apagado del hombre”, que diría Vicente Aleixandre. La reina Isabel supo de la toma porque Juan Navarro, repostero de capilla del Rey, le llevó la noticia a Córdoba. 12.000 maravedíes fue la recompensa.

Hasta hace pocos años, antes de la extensión urbanizadora de los noventa, permanecía en pie una casa de labor abandonada, con una hornacina vacía que daba al camino. Dicen que la imagen de Cristo la encontraron cerca semienterrada. Es un crucificado, de rasgos muy medievales, pequeño en tamaño, talla simple y de extraño granito para estas tierras. La leyenda está viva, tanto que tiene visos de veracidad ¿quién es capaz de desmentirlo?

Rendida, bendecida y purificada Marbella con muy medievales parafernalias, pompa y boato, el ejército del Rey dirigió sus pasos por la costa hacia Fuengirola: “e andando con la hueste por la costa de la mar, poniendo sus reales, llegó a un lugar que se llama la Fuengirola”. De nuevo el real, en este caso el Real de Zaragoza, en el límite con el actual término municipal de Mijas, que no se llamó así por la procedencia de las tropas, ni en homenaje a la capital aragonesa, simplemente porque el lugar de descanso se llamaba Çaragud, como se describe en documento antiguo conservado en el Archivo de la catedral de Málaga, para clarificar las lindes entre la Tierra de Marbella y la de Málaga: “otro mojón en Çaragud, que quiere decir en aljamia çerro derrocado o monte de piedras derribado”.

No fue travesía fácil: “E en estos días la gente de la hueste reçibía grand fatiga, así del cansançio grande por la continaçión de los caminos ásperos e trabajosos, como porque falleçieron los mantenimientos; e padeçieron tan grande hanbre, que no tenían los omes ni los cauallos otra cosa salvo palmitos e yervas”.

La imagen del Cristo está en buenas manos. No puede exhibirse en público, como tantos otros hallazgos en marbellenses manos privadas, porque Marbella es una de las pocas ciudades de España y probablemente de la Europa occidental con más de cien mil habitantes que no tiene museo de su historia y patrimonio. Mientras unos cuantos, pocos, perdemos hasta el aliento en difundir raíces y vínculos con el pasado, otros, muchos en muchos años y corporaciones, no tienen ni han tenido en su lista de futuras voluntades un contenedor museográfico con el nombre de Marbella.

Segunda jornada en Los Monjes

2010-10-30T17:47:00.001+02:00

¡ATENCIÓN! la actividad se va a desarrollar durante unos dos meses -salvo que avisemos lo contrario-, todos los sábados de 9 a 14 horas. Partimos de la calle que hay al norte del colegio Xarblanca. Se recomienda llevar material de desbroce (guantes, podadoras, machetes) y de senderista ya que se tarda 40 minutos en llegar por el camino que va junto al arroyo.

Mañana de luz tenue, bajo una bóveda gris un buen grupo de amigos, lluvia débil, muy débil y la satisfacción en las caras.

Restos por descubrir e identificar, grandes debates sobre su función, un motivo más que justifica la labor.

Los perfiles se aprecian cada vez más diáfanos, la perspectiva crece a la par que el cansancio ¿para qué tanto gimnasio?

Hoy hemos tenido la suerte que contar con la presencia de Santiago, arquitecto dispuesto a colaborar en aspectos técnicos y de Daniel Moreno que se ha encargado de delinear el edificio, plantas y alzados. Unos planos que nos van a ser muy útiles.

Hacia las 13,30 horas hemos tomado camino de vuelta, negros nubarrones amenazaban desde poniente.

El altruismo y la entrega de estas personas es formidable, un sacrificio que da muchos beneficios espirituales, ninguno material.

Gracias.

¡Busquen a Donald!

2010-10-28T10:46:00.000+02:00

En esta vida, si no hay alguien que se encargue de recordar tu obra no existes, quedas postergado en el limbo de los anónimos. Si pese a todo, se te añora por la calidad de tus trabajos, pero nadie presta atención, caemos en un olvido injusto. Uno de los casos más llamativos fue descubierto por Bernardo Díez Boullosa, arquitecto cubano instalado en España desde 1959. En una serie de interesantes artículos sobre arquitectura y urbanismo publicados en la revista Imagen de Marbella a finales de los Ochenta, Boullosa con el subtítulo “Busquen a Donald” realizaba una semblanza de tan misterioso personaje mientras se preguntaba “¿Dónde diablos está Donald?”.

De origen australiano, su nombre completo es Donald Wallace Gray Tonkin. Fue prolífico arquitecto, restaurador, decorador y artista en la Costa del Sol durante los años sesenta y setenta. El cubano le atribuye nada menos que los emblemáticos proyectos de la urbanización Las Lomas del Marbella Club (parece referirse a Pueblo Las Lomas del Marbella Club), La Virginia y Pueblo López en Fuengirola.

Han pasado más de veinte años desde la publicación del artículo y Donald Gray sigue sin aparecer en estudios sobre la arquitectura del la Costa del Sol, como si su anonimato fuera forzado, su trayectoria borrada por la indiferencia. No he hallado referencias bibliográficas más que escuetas menciones como la de ser calificado experto en la conservación del tipismo de la arquitectura alpujarreña en Atalbéitar, lugar cercano a Pitres en Granada o como director de una escuela taller en Lebrija en 1988.

Desconozco su grado de participación en los marbellenses proyectos debido a su condición de extranjero. En aquellos años muchos profesionales no pudieron colegiarse y por tanto no se les permitía firmar los trabajos. Pueblo Las Lomas del Marbella Club es una de las mejores urbanizaciones de la provincia, resultado de varias fases constructivas que han conformado un núcleo singular con una planificación aparentemente desordenada de callejuelas estrechas, plazuelas y adarves. Con zonas como la plaza de Xauen de inspiración norteafricana por sus accesos en codo a través de arcos de herradura, paredes en tonos ocres y añil que tiñen casas que se abren al exterior por medio de arcos enmarcados en alfiz o cubiertos por aleros con modillones de rollo, arquillos pareados angrelados y celosías. Las siguientes fases abandonaron la islamización en favor de lo andaluz, se impuso la sobriedad clásica de la arquitectura local. Las tres primeras, entre 1974 y 1980, fueron desarrolladas por José Posadillo Sánchez de Puerta, la última, ya en 1985, por José María Sastre Domínguez.

En La Virginia el problema de su autoría se complica sobremanera porque en los diferentes programas, tanto de parcelación como en proyectos concretos de viviendas, participan varios arquitectos entre los que destacan Carlos de Ochoa Hernández-Blanco, Rafael Arvilla o Ignacio Dorao Orduña. Quizá sea el conjunto más conseguido en cuanto a su autenticidad y similitudes con cualquier pueblo de Andalucía. De hecho, la propaganda inmobiliaria contraponía el intento de recrear la esencia del estilo andaluz frente a los constantes ataques que sufría. En este caso se produce una correcta distribución jerárquica entre áreas emblemáticas con viviendas señoriales en torno a la plaza principal y otras que se inspiran en la arquitectura popular en las calles periféricas, de sinuoso trazado, encantador ambiente y lograda recreación.

Dos páginas publicitarias de La Virginia y de Pueblo López en la revista Lookout, incluían sendos dibujos rubricados por Donald Gray en 1965, lo que refuerza la posibilidad de que de algún modo estuviera vinculado a ambos proyectos.

He intentado localizar a Gray, conocer su trabajo, sus opiniones, pero no lo he conseguido. Un único número de teléfono me comunicó con el estudio del arquitecto granadino Carlos Sánchez Gómez. Una mujer, escueta en las contestaciones, acaso incómoda por la conversación, quiso darla por finalizada varias veces. Ante mi insistencia, respondió que hace más de seis años que abandonó el estudio, que se había trasladado a vivir a un pequeño pueblo de la Alpujarra. Creía que seguía vivo, pero… me despidió sin margen.

En La Taha, municipio de 700 habitantes constituido por la anexión de otros diseminados, existe una galería de arte con su nombre, de deliciosos dibujos a plumilla de paisajes alpujarreños sin contaminar, de purezas salvaguardadas, como si su búsqueda fuese objetivo vital, fin y justificación de una obra. Allí está Donald Gray y no debemos olvidarlo.

Primera jornada en Los Monjes

2010-10-23T20:55:00.002+02:00

Ha sido la primera jornada en la limpieza y desbroce de los restos abandonados de la ermita de los Monjes. Con el ánimo alto y la incertidumbre presente, nos hemos juntado más de veinte, un grupo variopinto con tantas ganas de "meterle mano" al asunto que el comienzo ha resultado frenético, extenuante.

Resulta emocionante saber que somos los primeros en muchos años en limpiar el conjunto y resulta paradójico, -se ha hablado del tema-, que ningún organismo público haya tomado ninguna medida de protección, conservación e incluso restauración del monumento.

Hoy se ha procedido al desbroce del interior y del perímetro. Cuatro duras horas de trabajo manual cuyo primer resultado es espectacular, la perspectiva del edificio ha cambiado.

De mostrarse como una pequeña ermita abandonada, ahora se presenta como un complejo con pretensiones, quizá con la intención de transformarse en monasterio. La calidad de los materiales utilizados en la base de los muros, con trabajo de cantería y la envergadura de los contrafuertes incitan a pensar en una obra con trazas de ser mayor.

La zona de los contrafuertes ha sido la más complicada de limpiar por la maraña de zarzas, sin embargo muestra una visión inédita para muchos de los que hemos visitado con frecuencia el lugar.

Ver el interior sin vegetación es un regalo para la vista que revela amplitud, orientada casi norte-sur, con muchas similitudes a la planta de la capilla de Santa Catalina del convento de la Trinidad de Marbella.

A las dos de la tarde el cansancio pesaba, la mitad del grupo se había marchado. Todos nos hemos sorprendido de la belleza del lugar y de la magnitud del edificio.

Creo que en algún momento se me ha escapado, no he podido aguantar mi incontinencia verbal, no se a quien se lo he comentado pero he dicho que solo buenas personas pueden hacer trabajos como este, que a las malas no se les ocurre subir.

El sábado 30 de octubre volvemos.

Los Monjes

2010-10-21T10:24:00.002+02:00

La historia deja rastros, lugares callados, cubiertos por un manto de olvidos, que mantienen una memoria débil, por oral desvirtuada, transmitida entre herederos, que de devociones populares trocaron a aficiones senderistas. Antiguos sitios de mágicos y milagrosos remedios, sustentados por la fe. Salutíferos parajes de íntima belleza, que fueron elegidos por la proximidad de la naturaleza con Dios, puerta hacia el Cielo.

Me refiero a Los Monjes, porque pese a su estado de ruina ha mantenido nombre y recuerdo. Madoz, a mediados del siglo XIX, describía lo que le contaron: “… residuo de un antiguo monasterio. Su título es Nuestra Señora de las Angustias y a ella es donde suelen acudir en penitencia o por promesas los habitantes de Marbella y otros pueblos del contorno. Tiene un ermitaño que cuida del edificio y del culto, siendo bastante para uno y otro objeto las limosnas de los fieles”.

Su acceso no es difícil, no hay más que cruzar el arroyo de Calañas, que comparte curso y nombre con el Guadalpín, al noroeste de la urbanización Xarblanca y seguir su ribera hasta que después de menos de una hora se arribe al destino. Si nos remontáramos al XVIII el camino se iniciaría en la Puerta de Ronda, ascendería por la calle Ancha y Alameda de San Francisco. Desde el convento continuaría por el camino del Trapiche hasta llegar al Prado donde tomaríamos la bifurcación de la cuesta de las Ánimas. Al llegar al Molinillo, el puente sobre el arroyo abriría paso al trajinado camino de Istán, pero el penitente se adentraría a su derecha por una cañada de profusa vegetación y sombra, con el rumor del viento y el sonido del agua de sus pequeñas cascadas y pozas.

El entorno de la ermita estaba plantado de viñas y sembrado de huerta, dos ermitaños la cuidaban, pero en 1761 habían abandonado, “que los hermanos ermitaños que asistían en este paraje para la decencia y culto de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad de la Sierra, se han ausentado y ha quedado dicha iglesia y terreno de su inmediación sólo a cargo de Francisco Granados, vecino de esta ciudad puesto por providencia para conservación del culto de la ermita”.

La viña era de poca calidad, el huerto de escasa sustancia: “solo tendrá una obrada destinada su utilidad a la decencia de la iglesia ermita que por ser tan corta se mantiene a expensas de la devoción y el resto de la tierra que se dijo de regadío por acequia para puebla de maíz con algunos frutales por lo inculto de dicho terreno inferior de la tierra y cortas fuerzas de dicho huerto para poderla beneficiar con estiércoles”.

El edificio, orientado en un eje norte sur, revela porte humilde, aunque de buena factura, agarrado, en su lateral de levante, al borde de una pronunciada caída por medio de gruesos contrafuertes. De fachada sencilla, rematada con pequeña espadaña. Disponía de una sola nave, compartimentada en dos espacios, uno para los fieles, otro para los monjes. En la trasera, distintas dependencias remataban el conjunto.

Sus denominaciones, Nuestra Señora de las Angustias, Soledad o de la Sierra, remiten a una sola, la de la Virgen de los Dolores, de las más antiguas venerada entre los marbellenses. Desde la iglesia de la Encarnación hasta los Monjes -siempre en pendiente- una vía sacra equipaba el camino de religiosidad. Hornacinas, oratorios, cruces, la ermita de Santa Ana, después de la Madre de Dios, la Iglesia de los Remedios, también de San Sebastián, el Santo Cristo y su Dolorosa, San Francisco con su devoción a la Virgen. Un ascenso triunfal. Un triunfo de la Fe.

Siglos después, con menos espiritualidad y otra conciencia social, un grupo de ciudadanos cívicamente responsables, que no buscan la salvación eterna pero sí la conversión del prójimo a la causa de la conservación de nuestra historia, que no quieren limosnas ni sueldos, se han empeñado en levantar en Los Monjes el manto del olvido, romper su silencio y trasmitir un ideal más laico, un esfuerzo con cierto grado de osadía, la defensa de nuestro patrimonio histórico o lo que es lo mismo hacer lo que las administraciones públicas no hacen. Necesitan ayuda, comienzan el sábado a limpiar aquello, precisan cariño porque estos trabajos suelen ser difíciles y poco comprendidos, y les vendría bien agradecimientos sin perifollos porque son gente sencilla.

La Costa del Sol de Málaga

2010-10-14T09:36:00.002+02:00

“La agricultura es la principal fuente de riqueza de Marbella: las tierras ricas y bien regadas, por arroyos y ríos y también por medio de pozos, dan dos o tres cosechas anuales. El campo está dividido en minifundios, que hace que los trabajos agrícolas se efectúen con instrumentos primitivos: no es difícil ver en algunas casas de campo el arado romano”. Así vendíamos nuestro potencial turístico en 1960. El texto es un extracto de una guía turística del litoral de la provincia publicada por Ediciones La Garza.

Las librerías de viejo son orfanatos de la palabra. A veces, entre el polvo de la desmemoria y el desorden, suceden agradables encuentros, fue uno de esos días que la rebúsqueda me dobló el espinazo más de lo acostumbrado, como si lo recibiera con una reverencia. Cuidada y semioficial edición, cincuenta ejemplares numerados, con un amplio equipo de colaboradores, bajo la dirección de Elena Villamana y León Sanz Jiménez, buenas fotografías, mapas y planos y, lo que mejora aún más su calidad, dibujos de Rafael Pérez Estrada y Enrique Brinkmann.

Describe una Marbella en ciernes, rayana al paraíso, en escena lírica y hasta onírica: “Entre oleadas de verdores de infinitos matices, los limoneros lucen sus gemas amarillas sobre las que se inclinan los famosos surtidores árabes de las palmeras; granados que parecen sostener llamaradas de fuego; altos cipreses; árboles frutales y este copudo pino que nos da su generosa sombra. A las laderas de la sierra se atreven los almendros que en enero han reventado ya sus ramas en suave espuma rosada, mezclados al árbol de la paz; hondonadas con cultivos de huertas, naranjos cuajados de frutos o con el perfume sensual de sus flores; geranios, vahos de la tierra y de las flores silvestres”.

La fragilidad de su paisaje es conmovedor retrato de una marbellense belleza, presa fácil y barata: “Vibra en el escenario inmenso la luz, la luz hiriendo las casas blancas esparcidas entre la pompa de la exuberante vegetación. Desde aquí dominamos la bahía espléndida, llena de sol, en la que las embarcaciones se mecen sobre el esplendor de las aguas llenas de pinceladas blancas intensamente luminosas”.

Once mil hectáreas de extensión, diez mil habitantes, agricultura de cereales y viñedos, bosques con restos de alcornoques, 100 embarcaciones y 500 marineros. Como única industria de transformación la del esparto del Patronato Nuestra Señora del Carmen. “Se abastece de agua potable de un manantial llamado Puerto Rico. Tiene Aduana, central de teléfonos y telégrafos y administración de correos”. Buenas carreteras, calles bien pavimentadas y limpias. Un albergue del Frente de Juventudes en el que “se han cuidado los menores detalles de comodidad y belleza”. Un campamento, el del Pinar “con una capilla de rústico encanto”. “Un gran mercado de Abastos… y dos edificios: uno que alojará la Escuela de Flechas Navales, al final del Paseo Marítimo y otro el Instituto Laboral”.

Por tener, entre tanta edulcoración, hasta un acto heroico: “… las gentes de Marbella están avezadas a la lucha; por eso cuando en la Pascua del Espíritu Santo, en el año 1621, una escuadra de corsarios turcos pretende sacar al amparo de las torres de Marbella cinco naves de mercaderes amigos, los marbelleses se defienden y fuerzan al enemigo a retirarse”.

En la carretera se aprecian cambios: “El Hotel Alhamar entre un manto verde… el Hotel Artola y más pinos formando bosque… En el kilómetro 202 una gran empresa Marbe, S.A. está urbanizando por estos contornos… La original Venta de las Chapas… La Ciudad Sindical en construcción… El Hotel Ricmar como un juguete…A la salida justamente de Marbella, está el Hotel San Nicolás y cerca de él el servicio de gasolina. Más adelante un acreditado restaurante, Casa Ramón… El Respiro, bungalows, lugar como otros, que ha preferido al hotel tradicional en un solo edificio la diseminación de departamentos en el campo. Lo mismo ocurre con el Hotel Marbella Club, una finca dedicada ahora a recibir en los graciosos departamentos, en su pradera de césped, la visita de los turistas… El Rodeo, esconde sus bungalows entre el colorido de las buganvillas… el magnífico Hotel Guadalmina”.

La Marbella descrita y la guía cumplen cincuenta años. Un aniversario, como todos, de páginas amarilleadas, luces tenues y empecinadas nostalgias que descuelgan los malos recuerdos por pesados. Fue el resultado de una versión oficial, de la acotación de un espacio turístico, con una denominación creada ex profeso. No hubo margen para la improvisación, tampoco para la casualidad y mucho menos para la ingenuidad.

Retrato de una dama entre ruinas

2010-10-07T09:33:00.002+02:00

Una casa es contenedor de impresiones, su atmósfera comparte el espacio de la historia, compartimentada en cronologías difusas, estratos acumulados de hechos, sucesos y vidas. Ninguna resiste el paso del tiempo, pues caro es el peaje de la degradación y la ruina. Desvencijadas en el porte, ajadas en el trato, remiten vivencias y desprenden sensaciones borrosas de apogeo y esplendor.

El entorno de la puerta de Málaga en el último cuarto del siglo XVI estaba dominado por los inmuebles de Alonso de Bazán y el convento de la Trinidad. Al sur, la trasera de la Encarnación, algunas casas y el Ejido arropado entre murallas. Cosme Fernández Altamirano, en medio de tanto desorden quiso construir su vivienda. Quería lucir poder, -era regidor-, que su memoria perdurara. Como todos los gobernantes pretendía dejar huella de su paso, pese a que la época empujaba a las personas a un sentido nihilista de la vida, de la fugacidad de nuestra presencia “sic gloria transit mundi”.

La apertura de una calle recta, a cordel, entre la puerta de Málaga y el Hospital Real de la Misericordia fue la mayor operación de reforma urbana de aquellos años. En principio se denominó Nueva de la Encarnación o Nueva del Hospital, hoy conocida como Misericordia. Cumplía las normas de las ciudades del barroco con la remoción y puesta en escena de una pequeña plaza, -era la tercera después de la Mayor y la de la Iglesia-, en proporción al tamaño de la vivienda que el regidor iba a edificar y con la perspectiva de su fachada como factor de configuración.

Vivienda de calidad, noble en los materiales, elegante, de llamativa escenografía, abierta a la calle por la composición de vanos, rejas y balcones. Seiscientos metros cuadrados en estancias distribuidas en torno a un bellísimo y escueto patio bastante descentrado respecto al eje de entrada, presto más a la funcionalidad cotidiana que a la exposición gestual, ejemplo casi único, con riesgo de desaparición, de la marbellense arquitectura civil del barroco. Una reliquia que resiste, parte apuntalada, con el orgullo transmitido por sus propietarios, inmóvil, a la venta, con el reloj parado, a la espera de ser rediviva.

Recorrer su interior es desandar triste, su mobiliario retiene evocaciones y melancolías. Cada uno de sus habitantes respiró recuerdos y dejó otros, una sucesión de voluntades, arraigos y existencias tan felices como sufridas. La apertura de una contraventana interior metió el sol como un golpe. Su reflejo en el cristal de un cuadro en la pared opuesta impedía una visión diáfana. Era el retrato de una dama, espléndida en sus rasgos, fascinante en la mirada, complaciente en el gesto. Quise saber su nombre pero al momento rectifiqué, mejor desconocer y disfrutar su pose que descubrir esos escondrijos inviolables que recogemos en silencio. ¡Que nadie me cuente su vida! A la curiosidad del historiador se impuso un sentimiento de respeto y la idea de que la mejor de las sabidurías es aquella que rinde pleitesía a la memoria de las personas y reivindica sus creaciones como objetos de culto al pasado.

Del pretérito nos nutrimos, a él acudimos para obtener respuestas y la casa Altamirano, promocionada ahora como palacio, da muchas, tantas como se quieran encontrar de la historia moderna y contemporánea de Marbella y la queremos rehabilitada, reintegrada a los ciudadanos, es inversión política en la actualidad patrimonial, una oportuna opción en la recuperación de equipamientos para el casco antiguo, la mejor restitución sentimental a sus habitantes.

Muchas, todas las corporaciones democráticas y numerosos inversores se interesaron por el inmueble. Diferentes obstáculos impidieron su adquisición. Algo inexplicable la ha salvado hasta ahora de la codicia inmobiliaria, como si la dama del retrato fuera la encargada de velar, incluso entre ruinas, por su integridad, a la espera de que gobernantes hábiles en el servicio de lo público, lo recuperen como bien demanial, que el retrato pueda descolgarse y la dama descanse y cierre los ojos, aunque preferiría verlos siempre abiertos, siempre nos iría mejor.

Haza del Mesón

2010-09-30T19:30:00.005+02:00

La ruina es decadencia en lo físico y en lo moral, restos de una época que por deterioro se pierde y por olvido o negligencia se le niega regeneración. La arquitectura antigua, su estado de conservación, es prueba y testimonio sobre como discurren los tiempos actuales, cuáles son las tendencias, quiénes sus albaceas. El profesor Chueca Goitia denunciaba en los años setenta, con acritud, la destrucción que se llevaba a cabo en los centros históricos de las ciudades españolas, nuestro legado urbanístico. La ruina es el argumento, la demolición el acto de un expolio consentido, tolerado y no mal visto.

Con el tiempo, leyes urbanísticas, patrimoniales, recomendaciones de organismos internacionales, reglamentos e informes de defensores del pueblo intentaron remediar tanto desatino. Una fiebre conservacionista, una renovada sensibilidad patrimonial, recorrió el mundo civilizado con el objetivo de salvaguardar la memoria. Mucho se ha avanzado y por eso cualquier agresión resulta extraña y atemporal. Uno indaga en motivos y sólo encuentra silencios y remisiones a terceros como si la vergüenza acompañara a los actores que impulsan la pala de la retroexcavadora y esconden la mano. Ha sucedido en la Haza del Mesón y no será la última vez que asistamos al espectáculo de cargarse en dos días 260 años de historia.

Los terrenos formaban parte de la propiedad del cortijo de Miraflores. Su dueño, el poderoso Tomás Domínguez y Vargas, explicaba en 1750 los motivos de la urbanización: “… cuya haza por el beneficio que se sigue a dicho mayorazgo y asegurar renta fija se determinó darla a solares para que se fabricasen casas en ella… y que no puede producir sembrándola y cultivándola lo que fabricando casas en ella”. En poco más de diez años se había consolidado la zona, extensión extramuros entre el río Huelo y el camino del Calvario, ordenada de huertas, de paisaje abierto, paseo de pitas, higueras y olivos.

La mayoría de los solares parcelados medían 24 varas de frente y 18 de largo, otros eran cuadrados, alguno alcanzó las 36 varas, casi 30 metros. Eran de factura sencilla, de arquitectura popular, reconocidas por su tejado a dos aguas, fachada con balcón, huecos con dintel, pequeño corral con tinado, lavadero, dos alturas y altillo cubierto generalmente con armadura de parhilera revestida de tablas, cañas y yeso.

Conocemos algunos de los marbellenses nombres de sus primeros habitantes, Andrés López, Mateo Narváez, Juan Amores, Francisco Morales, Juan Gómez Romero. Datos fiscales de 1830 revelan la humildad de sus residentes. Pedro Barragán regentaba una panadería, otros cultivaban una pequeña huerta. Sus nombres nos son familiares: Isabel de Lara, Micaela Guzmán, Francisco Martín, Francisco de Piña, María Martín, Antonio Fernández, Pedro Morito, Juan Cantero, Isabel Bautista, Juan Rodríguez. En 1931 allí vivía Luisa Caravantes, Pedro Álvarez Romero, Andrés Caracuel Cantero, Antonio Mata Domínguez, Rosa Campoy Salgado, Francisco Santisteban Martín, los herederos de Antonio Sánchez López, Francisco Belón Salgado, José Pérez Ruiz y José Roldán Salcedo. Todos merecen ser citados antes que el hormigón sepulté su recuerdo, porque de muchas historias anónimas se construyen las ciudades.

No era la mejor vivienda de las del casco antiguo, ni siquiera formaba técnicamente parte de él, se levantaba en un extremo en colisión con la modernidad, su dirección Haza del Mesón 16, el delito ser vieja, la condena el derribo. Poseía protección legal en el Plan General de 2009, era el nivel 3 de protección ambiental que tiene como actuaciones prohibidas asociadas “demoliciones parciales y totales sin justificación técnica e histórica, las cuales están supeditadas al informe de la Comisión Provincial de Patrimonio” y como permitidas las de conservación, mantenimiento, consolidación, restauración, reforma y rehabilitación. Se han ejecutado las prohibidas, obviado las permitidas. Es más fácil y barato, porque siempre será más económico borrar la historia que preocuparse en limpiar añejas e incómodas piedras.

Nada de lo legalmente establecido ha servido, probablemente el resquicio habitual, una declaración técnica de ruina, - la que conlleva el peligro para los viandantes por el riesgo de derrumbe del inmueble- ha sido la causa. La paciencia del que abandona a su suerte un bien protegido es arma de destrucción patrimonial y es que John Ralston Saul tenía razón cuando escribía que “el saber se emplea hoy con mayor eficacia para justificar las injusticias hechas que para evitarlas”.

Al servicio de los ciudadanos

2010-09-23T17:35:00.003+02:00

La honradez es noticia en Marbella. Lo certifica el Tribunal de Cuentas, órgano constitucional del Estado español, el que fiscaliza la actividad económica y financiera del sector público, que ha concluido su trabajo sobre el gobierno municipal formado en abril de 2006 tras la disolución malaya, conocido como Comisión Gestora. Su mandato fue efímero, 14 meses, tiempo más que suficiente para ofrecer entrega y servicio, tanto que el equipo de gobierno que la sucedió, el actual, se arroga ahora, que no antes, continuidad en la labor iniciada y ufanos se quieren colgar dieciséis medallas, con lo que pesan para quienes carecen de sentido de la cortesía, porque fuimos ese número los que tuvimos responsabilidad de gobierno, de control del gasto, de aprobación de cuentas, de administración eficaz.

Pero la honestidad no debía de ser noticia, tendría que estar tan incrustada en el quehacer de gobierno que pasara desapercibida y todo se circunscribiera al convencimiento de que la ética personal puede trasladarse a lo público y convertirse en estandarte. José Luis Aranguren propugnaba la institucionalización de la moralidad en el aparato del Estado. Tarea difícil, ahora complicada porque desafortunadamente se ha seguido un camino opuesto, tortuoso. Defiende José María Izquierdo en su lúcido trabajo sobre la corrupción municipal que la política puede ser la más noble de todas las tareas, pero que es susceptible de convertirse en el más vil de los oficios y que esa generalizada falta de ética pública es la razón principal del despilfarro en el gasto público en los ayuntamientos, del favoritismo en la selección del personal o en la contratación de obras y servicios, de la interesada arbitrariedad en la planificación urbanística, de la negligencia en la gestión del patrimonio municipal o de los frecuentes cambalaches en la composición de las mayorías de gobierno.

No fuimos perfectos ni mejores pero lo teníamos claro con la que estaba cayendo, aún con riesgos evidentes de tropezar con la maraña delictiva enquistada en las paredes de la casa consistorial, expuestos a juicios públicos de una sociedad local comprensiva con la corrupción y acostumbrada a políticas groseras y desvergonzadas, sometidos al mezquino control de unos partidos habituados a compartir espacio en el filo de la navaja de la indecencia. Sobrevivimos, porque la ética personal no sólo es el mejor antídoto ante la corrupción es también un bálsamo contra la deslealtad, un ejercicio para la libertad de conciencia y una solución para muchas de las lacras que pervierten la política de partidos.

No fuimos unos virtuosos de la ética, ni nuestra moral era infalible. La ética personal es un músculo que hay que fortalecer todos los días que se gobierna. No basta con alardear de honrados en ruedas de prensa, la probidad hay que practicarla con devoción, convertirla en un vademécum cotidiano, una utopía en la que aún muchos creemos, una forma de regeneración que no precisa de rupturas sino de transformaciones desde dentro. Podemos y debemos repudiar a los miles de políticos corruptos que dibujan ese mapa de inmundicias, pero no podemos ni debemos hacer lo mismo con los miles de políticos honrados que se ven salpicados por esas inmundicias, ellos son los que tienen que poner en acción su voluntad de regeneración, no tapar vergüenzas propias y denunciar las ajenas, sino atacarlas todas, puesto que la ética es imposible de codificar y los reglamentos son declaraciones de intenciones para quienes no tienen intención alguna de rehabilitación.

Días pasados comentaba las conclusiones del tribunal con un antiguo compañero de gestora, lacónico, sentenció que aquello ya era historia y lo es, nadie puede discutir ese axioma, lo que podríamos dudar si es historia con la que dar lecciones o pasado para olvidar. Por lo pronto nos quedamos con la felicitación de un organismo curtido en todo lo contrario a celebraciones y la enseñanza de que los reconocimientos llegan por los caminos menos esperados.

La mezquita

2010-09-16T17:03:00.007+02:00

Eran tiempos de cambio. La transición avanzaba mientras nos enseñaban como convivir en libertad, a respetar ideologías y credos. Para afianzar el encaje democrático se aprobaron un aluvión de leyes al amparo de la Constitución con las dificultades derivadas de la herencia política y social. Una de ellas fue trascendental, la de Libertad Religiosa de 1980, que daba cobertura legal a los diferentes cultos.

En Marbella, en 1979, el entonces príncipe Fahd de Arabia Saudita anunciaba que iba a donar dos millones de dólares para la construcción de viviendas sociales. Estaba alojado en Incosol y había decidido construirse una residencia, además de financiar la edificación de una mezquita y un centro cultural o casa de la cultura hispano-islámica. Era una apuesta fuerte, sorprendente, cargada de petrodólares de Oriente Medio, de un mercado desconocido para una España que sufría aún las secuelas de la traumática crisis del 73 y que en nuestra ciudad se cebó con especial virulencia en el sector de la construcción y la hostelería. Docenas de grúas y esqueletos mostraban un paisaje sombrío, un cementerio de hierro y hormigón, que prescribió con el lustre de nuevas urbanizaciones, que pusieron de moda un exótico cóctel de arabismos en fachada, a la vez que nos rodeábamos de alcazabas, alhambras, generalifes, al-andalus, brillantes cúpulas, vistosas almenas y dorados decorativos exuberantes, tan fastuosos que deslumbraban la vista.

Hasta entonces del mundo islámico no veíamos más allá de la guardia mora de Franco, la Marcha Verde y Emilio el Moro, todo tan anecdótico como superficial. Pero nuestro pequeño mundo de partes oficiales y Angelus a las doce decaía, a la par que comenzaban a internacionalizarse los mercados. El moro, el temido en las entrañas de la tradición, mudó en aladín de los tesoros, del lujo y la ostentación, versión turista. Un mustafá de serrallos y palacios que había salido de los cuentos para pasearse por Puerto Banús. Frotábamos la lámpara maravillosa y las divisas fluían. Construir una mezquita no suponía obstáculo alguno para tan buenos clientes. Se cifraba en siete mil millones de pesetas la inversión inmobiliaria en Marbella de capital árabe en 1980.

Fue el primer templo musulmán edificado en España tras un largo paréntesis. Emblemático, simbólico, de blanco deslumbrante y porte elegante, en altozano para ser visto y oído. Se construyó en poco más de seis meses, no hubo trabas técnicas, no hubo resistencia vecinal y salvo algún maleducado comentario de reaccionarios que no transigieron en la transición, el marbellense lo aceptó con curiosidad y admiración, con ese pasotismo tan mundano, forjado a golpe de experiencias interculturales. El no musulmán que conseguía acceder a su interior lucía galones, su gesta era considerada casi una heroicidad en tan hermética y extraña religión.

La prensa nacional seguía el proceso día a día. Su inauguración fue un acontecimiento nacional y un acto de diplomacia internacional, fue en agosto de 1981, el proyecto lo firmó Juan Mora Urbano y el resultado fue un espléndido edificio, tan bueno que optó al prestigioso galardón de la Fundación Agha Khan. Hubo disputa sobre la autoría. Un artículo publicado en ABC en noviembre de 1981 atribuía el proyecto a Ángel Taborda Britch, días después Juan Mora pedía su rectificación. El caso creo recordar que acabó en los tribunales, sin conocer más detalles al respecto.

El próximo año cumplirá los treinta sin novedad. Son varios miles los musulmanes que residen en la costa. Tras la de Marbella se abrió la mezquita de Fuengirola, años más tarde la de Málaga. Somos ejemplo y fuimos pioneros. En todos estos años no ha habido conflictos religiosos, el respeto ha imperado como si el espíritu de concordia y libertad propugnado por la Constitución hubiera calado en Marbella mejor que en otros lugares. Dicen que es la mezquita de los ricos, pero su imán Alí Bachar, persona afable, cercana y sencilla, sabe que no es verdad, porque es un templo abierto a todos los musulmanes. El acceso es pausado, la atmósfera íntima, el ambiente acogedor. La gran cúpula central te arropa, las columnas confieren escala humana, la luz tamiza el espíritu.

De vez en cuando nos sobresaltan noticias sobre controversias a cuenta de la construcción de mezquitas en el mundo. La última en el centro financiero mundial, Nueva York, esa ciudad donde hay que darle a una campana para que los inversores paren de mover su dinero y todos tocan las palmas como locos mientras las estadísticas calculan 925 millones de pobres en el mundo. Antes fue en Sevilla, en Lérida, en Suiza con los minaretes y en muchos otros lugares donde la construcción de una mezquita se percibe como una amenaza, pero no son las religiones las causantes de los conflictos sino las personas que las pervierten, como los que malinterpretan los gobiernos y distorsionan las ideologías.

Scouts

2010-09-09T18:16:00.008+02:00

"La tropa de Vélez-Málaga llegó a Marbella el día 27 a las ocho de la noche bajo el azote de un fuerte temporal de lluvia, tras haber hecho un recorrido a pie de 23 Km Estaba compuesta por dos patrullas, banda de tambores... La tropa de Marbella salió a esperar a sus compañeros de Vélez hasta el vecino pueblo de Ojén acudiendo dos patrullas y banda de cornetes con su jefe Federico Lozano e instructores Lozano y Palma y los miembros del comité Juan Robledano y Juan Domínguez. Emocionante fue el momento del encuentro de las dos tropas; no cesaron de dar vivas. Y a todo esto diluviando".

Parte de la historia se construye a golpe de acontecimiento y aquel 27 de noviembre de 1915 quedó borrado de las crónicas marbellenses, diluido por la tromba de agua que mojó el papel de la memoria y emborronó efemérides, que ahora son restauradas y ofrecidas con la intención de reflexionar sobre lo que sabemos de nuestro pasado, cómo la hemos reconstruido acumulando piezas de un puzzle incompleto y también hasta que punto podemos creer lo que nos han contado de nuestro pasado a veces por medio de interesadas y oficiales opiniones, acompañadas de ominosos silencios.

No es un relato sobre el movimiento de tropas durante una guerra, aunque de lo leído puede desprenderse un aroma bélico, fue con motivo de la primera promesa de la tropa de Marbella del movimiento escultista, más conocido como scouts o boy scouts. Habían invitado a todos los exploradores de la provincia pero asistieron pocos, como es narrado por Francisco José Armada Muñoz en el libro "El escultismo andaluz". "A la entrada de Marbella y aunque caía un horroroso chaparrón, eran esperados por todo el pueblo en masa y por el comité local, José Lorenzo, Félix de Zea, Eugenio Cid, Antonio Pérez, Ignacio Nieto, Manuel Martín y Eugenio Lima. Cuando llegaron a la plaza de la Constitución fueron saludados por el sr. alcalde D. Enrique Belón y demás autoridades, pasando acto seguido a la sala capitular, donde con frases cariñosas el alcalde dio la bienvenida a los huéspedes".

Eran jóvenes imberbes, que formaban parte de un extraño y poco comprendido grupo civil con ínfulas militares, creado por el británico Robert Baden-Powell, que preconizaba el desarrollo físico, mental y espiritual para que pudieran adquirir la condición de “buenos ciudadanos”. Una suerte de actividad lúdica aderezada de reglas castrenses y ceremonias religiosas que en Marbella alcanzó cierta importancia sobre todo gracias al impulso dado en los años veinte por Enrique del Castillo y Pez. De hecho, la celebración del día de San Jorge de 1922 mide su implantación en la ciudad: "Después de una diana floreada, se dirigieron a la iglesia parroquial, donde se ofició una misa por el sacerdote José García Morán. A las diez, la tropa en pleno fue obsequiada por los hermanos mayores de todas las cofradías de la ciudad, que les ofrecieron un espléndido almuerzo en el restaurante Cuevas. Por la tarde y con asistencia de numeroso público tuvo efecto un soberbio festival en la plaza de toros, con el siguiente programa: presentación y objeto de la fiesta, ejercicios colectivos de gimnasia, la comedia en un acto Redención, Recitación de poesías, ejercicios colectivos de semáforos, evoluciones y apoteosis por la tropa en pleno, himno de la institución. Por la noche se organizó una magnífica verbena y velada musical, retreta por la banda, simulacro de combate y finalmente danzas escultistas".

El régimen de Franco suspendió en 1940 sus actividades. Consideraban, según la Orden que “sus Estatutos se hallan embebidos, aunque con desviaciones en su orientación, en las Organizaciones Juveniles de F.E.T. y de las J.O.N.S., que dedican sus actividades a la formación y exaltación de la unidad del espíritu nacional, mediante la educación moral, física, patriótica y premilitar, basada en los Principios Nacional Sindicalistas”. La historiografía franquista sepultaba su recuerdo en clandestinos cajones. Con su prohibición llegaba el silencio, la postergación de su memoria a páginas menores. El Frente de Juventudes y después la O.J.E. coparon apoyos, parabienes y protagonismos sin masones, mientras el movimiento scout era adoptado por la iglesia, bajo condiciones bien diferentes a las de su creación.

"Terminada la ceremonia, ya por la tarde, todos los invitados al acto de la promesa, fueron agasajados en casa de la madrina de la bandera, doña Manuela Domínguez de Roldán, con dulces, licores y habanos. El pueblo de Marbella mostró su mayor entusiasmo".

Colegios

2010-09-02T17:14:00.006+02:00

Fue en el año 1970 cuando se produjo una importante reforma de la enseñanza, la Ley General de Educación establecía los grados de la Educación General Básica, más o menos en lo que hoy se conoce por primaria y los del Bachillerato Unificado Polivalente, equivalentes a la secundaria actual. La adaptación de los centros educativos fue difícil, porque eran insuficientes y estaban mal dotados. Algunos como el coqueto y familiar colegio Summa de la calle Finlandia, dirigido por doña Carmen Duque, no cumplían con la normativa y tuvieron que cerrar. Mi padre con tres hijos en edad de aprender se vio obligado a buscar nueva ubicación.

Recalamos en el de Leganitos, nombrado de los Hermanos Gil Muñiz, junto a cientos de niños en similar situación. Tal fue la falta de plazas que habilitaron aulas en los bajos del edificio de viviendas de los profesores y partieron mi curso a media jornada en dos turnos de 45 niños, lo que supone una ratio de 90, muy alejada de los 25 actuales. Cuando en mis tiempos de la gestora las AMPAS se quejaban, con toda la razón, de ratios con 28 o 30 alumnos, recordaba como nos apiñábamos en esas pequeñas mesas que lijábamos y barnizábamos anualmente como un ejercicio más de pretecnología. Años después se crearon tres clases por curso, A, B y C que además de clases eran clases sociales, los listos, los menos listos y los desahuciados. Cruel jerarquía.

Fueron años bonitos. Recuerdo como me encantaba entonces ese austero uniforme de pantalón marrón tergal, camisa beige espartana, rebequita marrón y una corbatilla innombrable que se sujetaba con una goma alrededor del cuello. Formábamos bajo la atenta mirada de doña Loli, la directora, y a su alrededor Salvador Alba, Francisco Martín, Francisco Orgaz, Juan José, Enrique, Joaquín, Consuelo, Ana, que permanecen en ese rincón de la memoria donde se guardan los más gratos recuerdos. Lloré con amargura el fallecimiento de don Salvador, educador en valores, en el respeto a la persona y en su libertad. Maestro.

Con la democracia, la educación pública adquirió impulso. Comenzaron a construirse centros escolares, la ratio al fin se redujo y la enseñanza mejoró todos los sentidos. Era y es uno de los pilares de la democracia. Un derecho y una obligación. Con los años, a la par que crecía la población escolar se construían más centros, siempre al rebufo de los vaivenes demográficos. Las Circunstancias tornaron a peor en los años 90. El enfrentamiento institucional entre el Ayuntamiento gilista y la Junta de Andalucía, con numerosas complicaciones derivadas de actitudes delictivas y políticas estúpidas comenzaron a socavar esa calidad conseguida la década anterior. No se construían nuevos centros y los viejos no eran mantenidos convenientemente. Un paréntesis educacional de cuyos barros vinieron estos lodos.

Los de hoy, son lodos de rabiosa actualidad, Ayuntamiento y Junta o lo que es lo mismo, PP y PSOE, se han enzarzado en un cruce de acusaciones y gruesas descalificaciones. Dicen no buscar la confrontación, pero coinciden en conceptuarse como ineptos, ignorantes, poseedores de mala fe, irresponsables, sin argumentos, obstruccionistas, “fotoadictos”, desleales, absentistas, populistas, demagogos. No se quien tiene razón, espero que ninguno, porque si ambos la tuvieran –se jactan de ir con la verdad por delante- nuestro futuro se presenta desolador.

Se culpan de que cerca de noventa padres angustiados e indignados, a los que no se les tiene respeto y no se les deja ejercer su libertad, hayan tenido que matricular a sus hijos en un colegio virtual, edificado sobre la chatarra del despropósito, el de la racanería presupuestaria atornillada en chapas de prefabricados de unos y en la tacañería administrativa empapelada de negligencia de los otros. Ninguno reconoce responsabilidad, se la endosa al contrario. Nadie aporta un argumento constructivo, al menos para empezar a edificar un monumento dedicado a la dignidad de los niños y a la humildad de los políticos. Afirman haber llegado a un acuerdo, han discutido quien paga el enchufe o la conexión a la cloaca, ambos proclaman que son exigentes porque quieren lo mejor para los niños, aunque ese rigor culmine en un aula provisional, política de chabolismo educativo. Monterroso denuncia una crisis educativa, cierto, aunque la crisis de la política es aún más grave y causante de la primera.

Quizá sea el momento de recordar que en tiempos de la gestora se inauguraron dos colegios, Teresa de León en San Pedro y Xarblanca en el Trapiche. Todo el mundo puso de su parte, todo el mundo cedió con la generosidad que obliga al representante público en el servicio a los ciudadanos. La presidencia, las delegaciones de urbanismo, obras, educación, los servicios jurídicos, los técnicos de diferentes áreas y el consejo escolar municipal, trabajamos para ceder las mejores parcelas, las que la Junta quería, libres de cargas, bien situadas, con los trámites legales correctos, en un ambiente de cooperación. En seis meses los colegios estaban listos para inaugurarse.

Un Pleito Homenaje

2010-08-26T18:49:00.003+02:00

“Y el dicho alcaide, Francisco de Alarcón, habiendo visto la dicha Real Provisión que por mi el dicho escribano le fue leída de verbo ad verbum e la orden dada por el dicho señor marqués tomó en sus manos la dicha Provisión Real e la besó e puso sobre su cabeza e dijo que la obedecía y obedeció con la reverencia y acatamiento debido como carta e mandato de su rey y señor natural y que está presto de hacer e cumplir lo que por ella se manda”.

Sucede al sumergirse en documentos antiguos, de grafías difíciles y en lenguaje de la época, que uno se siente trasladado al ambiente y a la escena que se narra. Se imagina ese cuadro de costumbres y ceremoniales y entiende que la historia no sería tanta sin archivos que la guarden y notarios que la certifiquen. Fue el día 11 de septiembre de 1598, en la puerta del Castillo de Marbella, en presencia de Fernando Lobato de las Justas, alcaide de la villa de Teba, en representación de Juan Ramírez de Guzmán, marqués de Ardales y conde de Teba. Venía a tomar posesión de la fortaleza por merced de Felipe II y allí estaba el escribano público Alonso de Mora Navarro para dar fe del acto, dos días antes del fallecimiento del monarca.

“E poniéndolo en efecto, se salió de la dicha fortaleza e entregó las llaves a el dicho alcaide Fernando Lobato e le metió dentro e dijo que le daba y dio y entregó la dicha fortaleza y el dicho Fernando Lobato se paseó dentro e subió a la muralla y anduvo por el contorno de ella y entró en la torre que dicen del Homenaje e volvió a la puerta principal, guarnecida de hierro e la cerró sobre sí e la volvió a abrir, todo lo cual dijo que hacía e hizo en señal de la dicha posesión y así la tomó”.

Era una ceremonia convencional y muy arraigada en la tradición. Consistía en una serie de rituales, confirmación de la fe jurada, que dotaba a los actores de autoridad a la vez que mostraban su poder, investido por el juramento de servicio al rey y de acatamiento de las leyes vigentes: “… y en cumplimiento de ello, teniendo el dicho Fernando Lobato abiertas las manos e puestas entre ellas las manos del dicho Francisco de Alarcón dijo que hacía e hizo pleito homenaje como caballero hijodalgo una y dos y tres veces; una y dos y tres veces; una y dos y tres veces según el fuero de España de tener y mantener la dicha fortaleza”.

No obstante, la fortaleza comenzaba a mostrar signos de abandono, eran tiempos de crisis. Del inventario de su arsenal puede deducirse su debilidad: veintiséis arcabuces de cuerda antiguos, seis mosquetes de muralla, cuatro cañones viejos desencabalgados, doce ballestas de acero, cincuenta lanzas antiguas con sus hierros carcomidos, dos lombardas, cuarenta y dos pelotas de piedra pequeñas, tres libras de pólvora, doce ballestas de palo antiguas mal acondicionadas y “una campana en la torre del Homenaje con que se vela el dicho castillo”.

El problema no era nuevo. La documentación del siglo XVI muestra el deterioro progresivo de la fortaleza y la preocupación por mantenerla en buen estado de defensa. Incluso hubo denuncias de malversación contra su alcaide, desde 1536, Alonso de Bazán por parte del regidor Baltasar de Escalante: “… ha gastado y gasta muy mal los dichos maravedíes, que ha sido en mucha cantidad, porque dejando de hacer lo que es obligado en reparo de los muros los ha gastado en edificios superfluos y en hacer vergeles y albercas y ventanas, haciendo flaco lo fuerte”. Bazán se defendió contestando que siempre estaba presto al rebato y que su señor, Luis de Guzmán, siempre había atendido las necesidades de tropa cuando la ciudad estaba en peligro. A Luis de Guzmán lo sucedió Juan de Guzmán, a este Juan Ramírez de Guzmán, todos condes de Teba. La tenencia de la fortaleza de Marbella fue una cuestión dinástica porque así lo había querido el rey Carlos: “e contando la suficiencia y fidelidad de vos don Luis de Guzmán, acatando los muchos y buenos y continuos servicios que nos habéis hecho y los que esperamos que nos hicieseis, es nuestra merced e voluntad… que tengáis por nos y en nuestro nombre la tenencia de la fortaleza de la ciudad de Marbella”.

Todo lo relatado lo conocemos porque un escribano dejaba constancia no sólo de los actos jurídicos sino también de su aplicación. Lo que veía adquiría condición de veracidad: “E yo Alonso de Mora Navarro, escribano del Rey nuestro señor, público del número de esta ciudad de Marbella y su tierra por su majestad fui presente a lo que de mi se hace mención e lo hice escribir e recibí de derechos de este traslado ciento veinte maravedíes. Es testimonio de verdad”.

El primer equipo de Banús

2010-08-20T22:23:00.005+02:00

Fue en el año 1961, José Banús Masdeu compraba una de las fincas más productivas y extensas de Marbella. Parte de ella era antigua colonia agrícola, que había menguado su productividad con los años y que se ofreció en el mercado para transformarse en la mayor urbanización de la Costa del Sol, con una de las más célebres marinas españolas, referente internacional, símbolo de la ciudad, de triunfante marchamo, que daba sentido y cobertura a los planes de desarrollo, a la primaria legislación turística y a la apertura de España al mundo.

Banús, calificado como el constructor de la España franquista, había hecho fortuna con algunas obras públicas importantes como los accesos al Valle de los Caídos, el puerto de Bermeo, estaciones de ferrocarril y promociones privadas como la colonia residencial Mirasierra y los barrios de la Concepción y El Pilar en Madrid, además de diversas promociones menores en el barrio de Simancas, Moratalaz, Villaamil y San José de Valderas todas en Madrid. Sus inicios como constructor se remontan a la posguerra con el suministro de grava a las obras públicas de Madrid. En la mayoría de sus empresas utilizaba como mano de obra, primero a presos de guerra y posteriormente presos políticos, reclutados por medio del Patronato de Redención de Penas. Estos reos solían residir en campamentos construidos a pie de obra. Considerado un adelantado para su época, fue el primer promotor-constructor español en realizar operaciones urbanísticas de gran escala desde el sector privado.

Para conseguirlo no dudó en rodearse de un equipo de colaboradores de prestigio. La amistad con el entorno del dictador, más allá de elucubraciones, se formalizaba con la entrada de José María Sanchiz Sancho apodado, de modo un tanto sarcástico, como el Tío Pepe o el mago del Pardo, en el Consejo de Administración de su principal sociedad Banús-Andalucía la Nueva, también llamada Banús Masdeu S.A. con un capital escriturado de 950 millones de pesetas. Casado con Enriqueta Bordiú, tía del marqués de Villaverde, supo hacerse un hueco en la familia como narraba Pilar Franco, que además de calificarlo como “el ser más tortuoso de la creación”, no dejaba títere con cabeza: “No tenía cargo oficial. Era un adulador, uno de los personajes odiados por todo el mundo, tenía una mala fama enorme. El Sanchiz ese, de mala fama, él siempre al lado del Caudillo, aconsejándole. Y mi cuñada con el Sanchiz. Adoraban al Sanchiz porque les resolvía todas las papeletas. La voz popular, y seguramente la historia, señalan a este hombre como el mago de las finanzas de la familia Franco. Naturalmente nunca fue persona de mi agrado. A mi me gusta la gente transparente”.

Francisco Franco Salgado-Araujo tenía similar opinión sobre el personaje. En sus conversaciones con el Caudillo narra una anécdota fechada en 1963 que trataba de un intento de Sanchiz por convencer a Franco para que comprara a Banús los terrenos que había adquirido en Marbella porque decía que ya estaba arrepentido de la compra, pero la opción fue rechazada. La contestación del Generalísimo, según su primo que hablaba de oídas, fue la de interrumpirlo secamente, “diciéndole que debía ocuparse de regar su jardín y procurar que las vacas no estuviesen tan delgadas”.

Junto a Sanchiz, Banús nombró a Antonio Correa Veglison director general de la sociedad promotora Puerto Banús S.A. Consejero nacional entre 1943 y 1970, ingeniero de profesión, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento en varias provincias, Director General de Economía y Técnica de la Construcción, Inspector General del Ministerio de la Vivienda, Comisario General de Urbanismo de Madrid, formaba parte del grupo denominado los cuarenta de Ayete, consejeros nacionales vitalicios que disfrutaban de un importante grado de confianza de Franco con el objetivo de defender los valores del Régimen. Personaje vinculado al turismo, en 1964 preside la ponencia sobre “Promoción y acondicionamiento de zonas turísticas” en la primera Asamblea Nacional de Turismo.

La sociedad Banús Andalucía la Nueva S.A. tenía como director gerente a José María Piñar Miura, alcalde de Sevilla entre 1947 y 1952 y consejero nacional en representación del municipio hispalense. Sin embargo, el círculo más cercano de Banús, el de confianza, estaba formado por el procurador sevillano Santiago Gutiérrez, además de sus sobrinos Isidro y José Banús Puig.

Durante 1961, el equipo había trabajado en el proyecto de la urbanización y en julio de 1962 presentaba por el registro de entrada municipal el “Plan de ordenación de la ciudad parque de turismo Andalucía la Nueva”. Los comienzos nunca son fáciles, reconstruir su historia tampoco. En otra ocasión hablaremos de ello.

La vía general pecuaria

2010-08-13T17:44:00.006+02:00

Era camino para ganado. Su autopista hacia los pastos. La de Marbella enlazaba con Casares y en 1893 hubo que realizar deslinde pues gran parte de ella comenzaba a difuminarse entre cultivos y por la urbanización del sur de la ciudad en lo que se llama el barrio de La Marina. De la minuciosa descripción de hitos y tierras se dibuja un panorama para imaginar y reconocer. No fue tarea fácil pues las reclamaciones abundaron. Los rebaños incomodaban.

El ayuntamiento creó una comisión al efecto, formada por los señores regidores Juan Urbano Duarte y Cristóbal Fernández Urbano con los “ancianos conocedores de los terrenos” José Domínguez Pérez, Joaquín Moreno Espejo y Sebastián Zumaquero Ballesteros, los concejales José Cano Vázquez y Francisco Pitalua Navarro.

Acompáñenme en este paseo de 27 kilómetros, como si recorrieran la carretera nacional de este a oeste, comparen paisajes, valoren daños ambientales y los beneficios de la prosperidad. Reflexionen sobre la posibilidad de que nuestro desarrollo turístico se pudo ejecutar mejor y si existe remedio a tanto despropósito urbanístico. Todo a colación del informe de Greenpeace “Destrucción a Toda Costa” que revela –nada nuevo- que el 60% del litoral andaluz está urbanizado. Con todas sus consecuencias.

Iniciaron el reconocimiento junto a la antigua muralla de Casafuerte, límite con Mijas, hasta llegar al arroyo del Coronel. El sitio estaba cubierto de rastrojos de cereales. Pasaron junto a Torre Ladrones, actual Puerto de Cabopino, y cruzaron el arroyo de San Francisco. Siguiendo hacia poniente alcanzaron el torreón de las Cañas y arroyo del Lance de las Cañas donde estaba la Suerte de la Noria, linde por el norte con el cortijo de Castillo, propiedad de los herederos de Correa. A las siete de la tarde del 9 de julio de 1893 la comisión dio por terminada la jornada.

Al día siguiente partieron desde la casa choza de la Rubiales (Ramona Rubiales Lorente) hasta subir a la loma llamada Larga y después caer al Hoyo del Muerto. Al llegar al arroyo de la Víbora (donde la estación depuradora) describieron la abundancia de higueras. Desde aquí hasta el arroyo Real de Zaragoza detallaron la existencia de viñas. En dirección noroeste, en subida, alcanzaron la loma del Espartal y tras ella el arroyo Sequillo, donde señalaron como hito la esquina del ventorrillo de Postigo y colindante el ventorrillo de Gallardo, hoy núcleo de Las Chapas. En el arroyo del Alicate descubrieron que las once fanegas roturadas tapaban la vía. El cortijo del Alicate era propio de Francisco Claros Postigo y llegaba hasta la cañada de Siete Revueltas, todo poblado de viñas.

Al llegar a Río Real comenzaron los problemas. Debido a lo “sumamente accidentado y escabroso” del terreno hasta la ciudad “hasta el punto de dificultar todo paso de ganado” y a la presencia de la vía férrea industrial, decidieron elevar consulta al gobernador civil de la provincia por medio de telegrama; éste les contestó urgiéndoles a continuar con su labor pese a las dificultades. Así es, que a regañadientes, a las seis de la mañana del 12 de julio, la comisión formó comité en el sitio de Río Real.

Desde la Hacienda de los Monteros, entraron en las tierras de la cerquilla de María Luisa Gallardo Piña, tomando como punto de partida la caseta de carabineros y la suerte de la Torre, que es la de Río Real. Desde allí llegaron al cortijo del Pino, propio de Eugenio Aragonés Gallardo, que lindaba con la cañada del Pozuelo con cinco fanegas de tierras roturadas y parte de viñas. Junto a la carretera estaba la casa venta “conocida por la del Pozuelo”, seguidamente la haza de la Pavona, el camino del Algarrobo y la hacienda denominada La Constancia que se extendía hasta arroyo Primero.

Se acercaban a Marbella: “Sigue pasado el arroyo un trecho de barronal que utilizan como ejido los labradores del pago de las Albarizas, depositando estiércoles, hasta llegar al quebradero y camino de la Bajadilla que toma la dirección al sur por el barronal y arenas de la playa a pasar a la esquina del barranco de la huerta de San Ramón… De aquí tomando por junto la Cruz del Mentidero, atraviesa por las vertientes del Llano de San Ramón a bajar al arroyo de las Tenerías, cogiendo unos cinco metros a las tierras de la sociedad inglesa y siguiendo hacia arriba linda al norte con el huerto de D.ª Adelina Chicote hasta la cruz ya expresada que se halla enclavada en los terrenos del Castillo de San Luis… A poniente se fijó como punto el extremo sur del Faro atravesando por La Marina y cruzando por debajo del Muelle de Hierro y entre la misma Acera de la Marina y el corral o cercado de los señores Heredia…”.

El ganado precisaba una cañada de escasa pendiente, abundantes abrevaderos y un recorrido lo más recto posible. La franja litoral del término municipal era la idónea y la comisión municipal creada al objeto de fijar el recorrido continuó en dirección Estepona.

Junto al faro estaba la huerta de los herederos de D.ª Trinidad Ruiz, siguieron por una hilera de nogales hasta arribar a las tierras de los herederos de Tomás Domínguez Artola, hoy Molino de Viento, entonces cubierto de viñas. La huerta de Guadapín [sic] llegaba hasta donde estaba y está el Andén de la Noria que hay en la huerta de Dolores Mazoti, junto al Hotel Don Pepe, lugar donde Francisco Claros Postigo plantaba sus viñas. Desde aquí pasaron a la Hacienda de Caballero de Joaquín Chinchilla. Se fijó hito en un palmeral que había pasado la plantación de viñas y anexa a la huerta de Hazmerrerir.

De nuevo el 13 de julio de 1893, a las seis de la mañana, entraron en el cortijo de Quiñones, hasta bajar al arroyo de las Piedras. Desde la hacienda de La Cerquilla de Juan García Cuevas, continuaron por la hacienda de Josefa Ruiz Martín. En el palmeral a la derecha del arroyo de Nagüeles fijaron nuevo hito. En seguida entraron en las tierras llanas del Ancón de los herederos de José Otal Álvarez, cruzaron por el puente del arroyo de la Cruz, alcanzaron la cañada del Aljibe, todo propiedad de Joaquín Chinchilla, hasta bajar a Río Verde.

Atravesaron el vivero que el cuerpo de obras públicas del Estado tenía plantado (Centro Forestal Sueco), el río por el álveo y la cerca de los Granados en dirección suroeste donde encontraron “un chumbal sobre una lomita de arena quedando al sur dos casas de la misma hacienda que hay en el barronal continuando a poniente hasta su final de un bardo de pitas”. La comisión entraba en los terrenos de Puerto Banús: “Acto continuo, se pasó a la hacienda de Amador Belón Pellizo”, el punto de referencia se tomó al norte de la torre vigía del Duque y arroyo de Benabolá.

La delimitación seguía en línea recta tomando como referencia la chimenea de la fábrica de azúcar de la colonia de San Pedro Alcántara, cruzaba el sitio de Cañada Verde “donde están las propiedades de la Colonia” y pasaba al norte de la viña que se cultivaba en los Llanos de La Pepina. Prosiguieron “faldeando los palmares del barronal de la playa hasta llegar a un taraje que hay en la margen izquierda del río “Guadarías” (Guadaiza).

El 14 de julio finalizaba el trabajo. Iniciaron el camino en un cañaveral con dos fanegas de abrevaderos y descansaderos, cerca de la cañada del Negro, donde comenzaba un carril recto hasta la boca del arroyo del Chopo, límite de la urbanización Guadalmina, a cuarenta y dos pasos encontraron unas “bocaminas” de las Bóvedas y a poniente la cañada de Las Conejeras. En la boca del Guadalmina finalizaron su trabajo.

El representante de la Colonia, Amadeo Datchy, protestó por el método seguido para el deslinde, relató los perjuicios y la falta de criterio para elegir el trazado. Alegaba que compraron los terrenos sin servidumbres. Ante el cariz del asunto, el presidente de la comisión preguntó a los ancianos conocedores si el deslinde o vía que llevaban varios días señalando era el de la colada o cañada antigua. La contestación fue sincera: “que por la antigüedad de la misma desconocen en absoluto los puntos por donde pasaba dicha colada real, toda vez que por el tiempo transcurrido se ha perdido por completo la noticia y memoria de la misma”. El presidente de la comisión dio por finalizado el deslinde.

Los ancianos eran conocedores sin memoria. Expertos sin documentación. Se les exigió que aplicaran sus conocimientos en algo que solo intuían pero acertaron. La sabiduría es, en ocasiones, el resultado de la sensatez y de un sentido común innato. Sólo bastaba seguir el paso del ganado o, al menos, imaginarlo. Con los años perdimos los sembrados, las viñas, el ganado y lo sustituimos por urbanizaciones, carreteras y miles de vehículos a motor. Del silencio al estruendo, de la exuberancia del paisaje al exceso inmobiliario, de un límpido horizonte a un sufrido y contaminado entorno en el que los servicios de limpieza y recogida de basuras siempre andan desbordados, los ríos y arroyos transmutaron en cloacas y los abrevaderos en estaciones de servicio. ¿La naturaleza? Lejos. ¿El sentido común? Arrinconado.

Girón y Los Monteros

2010-08-06T17:44:00.006+02:00

El interés por Marbella como destino turístico crecía considerablemente desde mediados de los años cincuenta. El Estado había elegido la ciudad como lugar de interés preferente para su desarrollo económico. Comenzó un proceso de compra y urbanización de los mejores terrenos al sur de la carretera nacional 340. Numerosos cargos públicos optaron por construirse su residencia veraniega; aristócratas y empresarios aprovechaban las facilidades de urbanización que ofrecía un término municipal prácticamente virgen.

En este ambiente, la urbanización Los Monteros fue el objetivo del escalafón superior de la jerarquía franquista; reservado para la élite, para la familia del Generalísimo y su círculo más cercano y detrás de ella estaba José Antonio Girón de Velasco, importante personaje del régimen que acumuló cargos como el de Ministro de Trabajo durante 16 años, consejero del Reino, procurador en Cortes y destacado dirigente de la Falange.

Su relación con Marbella se había iniciado en los años cuarenta con varias medidas administrativas para mejorar las condiciones de vida, acompañadas de importantes inversiones. En 1941, el mismo año en que fue nombrado ministro, Luis Blanco Soler presentaba el proyecto fracasado de un edificio para colonia infantil. En 1945, como alternativa, el Ayuntamiento cedió a la Organización Juvenil de la Falange o Frente de Juventudes el Campamento Vigil de Quiñones. En 1949, la O.J.E. adquiría el antiguo convento de San Francisco, que se convirtió en albergue juvenil. Girón, en sus visitas se alojaba en la casa del antiguo Vivero Forestal del Estado, actual parque de la Constitución, en primera línea de playa. Su vínculo con Marbella tomaba forma por medio de la acción política de la Falange.

En 1948, la Junta Nacional del Paro, dependiente del Ministerio de Trabajo, concedió al municipio una subvención de 343.000 pesetas, cuando el presupuesto municipal del año anterior había sido de 700.000, en una ciudad que le mostraba su agradecimiento por tan generoso rasgo para “importantísimas obras de urbanización ya iniciadas”. Un año antes, durante la presencia del General Franco en Málaga, las crónicas resaltaron la fugaz visita que su esposa, Carmen Polo, había realizado a la zona de Las Chapas, en el entorno de Los Monteros, sin clarificar cuál era el objetivo del viaje. En 1953, las actas municipales relatan el viaje del alcalde Francisco Cantos a Madrid, que volvió con un compromiso por parte de Girón para invertir 350.000 pesetas en la avenida José Antonio, zona de ensanche de la ciudad, y en la construcción de un matadero.

Por aquellos años, fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad: su altruismo -o el de su ministerio- parecía formidable. Había donado un millón de pesetas para la construcción del mercado municipal; medio millón para la creación de una industria artesanal de transformación del esparto gestionada por la iglesia local y otro medio para que se iniciaran las obras de su sede en el antiguo convento de la Trinidad. Millón y medio de pesetas fue la dádiva aportada para construir las Escuelas Parroquiales Profesionales María Auxiliadora en el Castillo. Su amistad con Monseñor Rodrigo Bocanegra y el alcalde Francisco Cantos Gallardo eran patentes, conformando el núcleo de poder local para el relanzamiento de la ciudad. Los benefactores Girón, Fernández Cuesta y el mediador Saturnino González Badía pusieron el nombre de Marbella en el mapa de El Pardo.

Tras su destitución como ministro en 1957, se trasladó a Fuengirola y comenzó a desarrollar diversos y misteriosos negocios inmobiliarios, en los que nunca apareció como titular. Diario 16, en su edición de 19 de abril de 1977, en un artículo titulado “Más acá de toda sospecha”, reveló una larga lista de propiedades en la Costa del Sol y varias sociedades inmobiliarias que adjudicaba a Girón pese a no aparecer como titular en ninguna (Boquetillo, Iberosur, Proimasa, Proifusa y Sohail). La polémica comenzó dos años antes con la publicación de un artículo de Miguel Ángel Aguilar en el número 32 de la revista Posible, “Urbaniza que algo queda”, que tuvo como consecuencia una querella de Girón por injurias y calumnias contra el periodista, siendo finalmente condenado y posteriormente amnistiado.

Su primera compra conocida, la de la finca Santa Amalia en Fuengirola, se efectuó en 1949 por Eva Woehler Lindquist, esposa de Juan Hoffman, por 15.000 pesetas; un año después fue comprada por la misma cantidad por María Josefa Larrucea Samaniego, esposa de Girón, un procedimiento que se repitió con otras propiedades.

La única adscripción conocida a José Antonio Girón al sector inmobiliario fue el ostentar, entre 1964 y 1970, la presidencia de la Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol, entidad de la que había sido cofundador. Considerado uno de los personajes más ricos de la época, este dirigente falangista mantuvo su poder incluso en los estertores del régimen, cuando su nombre entró en la terna para sustituir a Carrero Blanco.

Sus vínculos con la urbanización Los Monteros fue relatada por Juan Carlos Reina: “Era vox populi que se trataba de un negocio del dueño del banco, Ignacio Coca, y de José Antonio Girón, pero tal afirmación nunca tuvo respaldo legal. No obstante es de público dominio que, durante su etapa de ministro de Trabajo, Girón hizo señalados favores al banquero”. Fernando Alcalá profundizó en el tema y constató la presencia de Girón en los inicios de la urbanización: “A comienzos de la década de los cincuenta Los Monteros pertenecía a Doña Aurora González, viuda de Gámez, residente en Fuengirola. Fue esta señora quien vendió al banquero don Ignacio Coca, aleccionado, según se cuenta, por su amigo y condiscípulo el ministro José Antonio Girón, ya establecido en aquella localidad y que como conocedor de la costa malagueña había adivinado las posibilidades urbanísticas de la finca. Fue Girón quien se ocupó de preparar la infraestructura de la futura urbanización (plantación de árboles y plantas, construcción de accesos, captación de agua…) actuando como si fuese dueño, por eso no dejó de sorprender su alejamiento de la empresa que, al parecer, ni fue deseado por él, ni cordial...”.

En 1959, la urbanización estaba preparada para su construcción. Por esas mismas fechas, se edificaba el Centro Cívico. Constaba de hotel, motel, club de lujo, piscina pública, tiendas y oficinas en diferentes cuerpos unidos por las zonas ajardinadas. Tres años después se presentaba un proyecto de ampliación por la empresa suiza que había adquirido el hotel, en el que se preveía la construcción de un edificio de nueva planta con un estilo que calificaba el arquitecto Manuel Sierra Nava como “que no se sabe de donde es”, quizá debido a las imposiciones de los nuevos dueños la cadena Ring Hotel, que desvirtuaba el lenguaje pretendido en la urbanización, pues frente a la sencillez original del establecimiento se planteaba un edificio bastante anodino, alejado del carácter y la personalidad planteada inicialmente en los programas de viviendas piloto y en el primer hotel. Existieron problemas en los pagos de la compra que finalizaron en pleito y con sentencia de reversión de la propiedad a la sociedad Los Monteros.

El hijo de Girón de Velasco, Carlos, en declaraciones al periódico Málaga Hoy, en noviembre de 2008, con motivo de la retirada de las distinciones otorgadas por la Diputación Provincial durante el franquismo, revela que su padre fue el impulsor de Los Monteros y que era el propietario de la finca: “Imagino que también propondrán tirar el hotel porque mi padre era el dueño del suelo”.

Nadie ha propuesto su demolición, por el contrario ha resistido un embate cruel y se apresta a su reapertura como ave fénix de las cenizas resultantes de ese juego canalla de las finanzas impersonales. Su historia ha sido difícil, acaso ninguna crisis tanto como la más reciente. A su director, mi buen amigo Salvador Ríos, le vuelven a brillar los ojos. Se ha enfundado el traje de faena. La ilusión es el mejor de los motores en el mundo laboral, la confianza el eje, el ánimo el combustible que hará rodar de nuevo ese pedazo de marbellense historia y ahí estarán los trabajadores para recordarnos que su resistencia no ha sido en vano.

Americanos

2010-07-29T17:07:00.007+02:00

Sentenciaba Alberto Moncada, de un modo un tanto turbador, en su ensayo “España americanizada”, que los españoles contemporáneos sabemos más de la historia de Norteamérica que de la nuestra, estamos familiarizados con las cosas que pasan en esa sociedad, aunque sea en la versión idealizada de la pequeña pantalla y tenemos como héroes a políticos, empresarios y artistas estadounidenses. Este idilio social se inició cuando el 21 de diciembre de 1959, el presidente de los Estados Unidos Dwight D. Eisenhower era recibido por el general Franco en Madrid. Una visita trascendental que rompía el aislamiento internacional de España y daba oxígeno al régimen.

En septiembre de 1962, el semanario alemán Der Spiegel publicaba un reportaje en el que trataba el asentamiento de la alta sociedad en Marbella. Entre los destacados el ya ex presidente de los Estados Unidos Dwight D. Eisenhower: “se ha comprado una vivienda donde tiene su lugar de residencia la jet set europea, cerca del Hotel Guadalmina, en la Costa del Sol española. Este fan del golf se ha comprado un bungalow de cinco habitaciones”.

El presidente había oído hablar de Marbella, cuando en su periplo oficial recibió un singular presente, su nombramiento como alcalde honorario de la ciudad. El diario Sur, en su edición de primero de mayo de 1960, titulaba la noticia “Marbella. Homenaje a Eisenhower”. Poco después en el Ayuntamiento se recibió un amable telegrama desde la Casa Blanca en la que se agradecía el reconocimiento.

En ocasiones, pequeños gestos oportunistas adquieren considerable importancia. Franco obtuvo notable repercusión mediática nacional e internacional, Marbella también. En un acto protocolario municipal, que parecía generarse desde las entrañas de la ingenuidad política (más de uno piensa ya en “Bienvenido Mr. Marshall”), reivindicó nombre y situación en el mapa de una Costa del Sol que comenzaba a definirse. Nunca una campaña publicitaria ha costado tan poco.

De hecho, John David Lodge, primer embajador de los Estados Unidos en Madrid desde que la ONU levantó el veto a España, en 1955, optó por Marbella para construirse una residencia. En 1963, ABC recogía su llegada a Algeciras a bordo del trasatlántico Constitution: “… se dirige a Marbella, donde tiene un terreno y va a construir una casa. Dijo que este terreno lo tenía por tener algo de esta tierra española que tanto ama”. La parcela se ubicaba en la finca Santa Petronila, a levante del Marbella Club. Ocho mil metros cuadrados que llegaban hasta la playa, cuyas lindes eran a un lado las propiedades del Duque de Alba y las de Petronila Escandón y Salamanca y al otro la del marqués de Villalobar.

El proyecto fue encargado en 1967 al arquitecto norteamericano Robert Byron Keeler Mosher, discípulo de Frank Lloyd Wright, que había recalado en Marbella en los años cincuenta. La revista Lookout, en abril de 1970, entrevistaba a tan afamado arquitecto: “Sus casas están entre las más bellas de la costa. Acaba de finalizar una casa para John David Lodge, embajador americano en España en otros tiempos y ahora embajador en Buenos Aires… Otra casa que acaba de terminar pertenece a la americana de nacimiento baronesa Von Pantz. La llama el bungalow de la playa. Tiene 12 habitaciones de invitados, salas para nueve sirvientes… y un comedor en el que comen confortablemente 100 invitados”.

Un paso más allá en la “americanización” de Marbella fue la firma del contrato para construir el hotel Marbella Hilton, -entonces se anunciaba como Elviria Hilton y finalmente se conoce como Don Carlos-, entre Salvador Guerrero y representantes de la multinacional, iniciándose las obras en 1967. Es sabido que la cadena hotelera exportaba un modo de vida, “Little americas” y, como no, un estilo internacional, con arquitectos que repetían un modelo basado en una serie de condicionantes insoslayables. Todos sus hoteles fueron planeados acorde al programa Hilton y con el estilo de la América moderna.

Otros muchos americanos vinieron, los menos se quedaron. Deborah Kerr y Peter Viertel aportaron caché y elegancia. El senador Edward Kennedy quiso conocer un hotel llamado Marbella Club, como George Hamilton, Bob Hope, Tony Curtis, James Stewart y los que ustedes recuerden. Probablemente admiraban nuestro modo de vida tanto como nosotros el suyo. Con el tiempo los americanos perdieron interés. Como en el cuento de la Bella Durmiente Marbella entró en un profundo sueño –nos pinchamos con la rueca de la avaricia- hasta que un príncipe disfrazado de presidente de los Estados Unidos va a venir con su familia a despertarnos, algo que no ha conseguido ninguno de nuestros políticos, aunque se disfracen de príncipes o de princesas.

“Yes, we can”.

Cerca de mi casa

2010-07-22T17:51:00.008+02:00

Pasó todas las mañanas junto a ellos. Son de fibrosa apariencia y sombra frondosa. Forman parte del decorado urbano. Se llaman moreras. En cierta ocasión cuando mi hija Aurora tuvo la feliz idea de criar gusanos de seda, su alimentación se complicó porque otros se habían adelantado y sólo quedaban las hojas más altas. Tan abundante fue la cogida que en una urbanización cercana llegaron a colocar unos carteles prohibiendo arrancarlas. La agujereada caja de zapatos, llena de gusanos que engullían sin descanso, conllevó recuerdos de la infancia y la reflexión sobre cómo engulle la historia su memoria. La metamorfosis del gusano es comparable a las transformaciones de las ciudades. Un proceso de muda y fuga, cambio sin solución de continuidad. Así ocurrió con las moreras, reliquias de una marbellense producción sedera, que no fue de muy buena calidad frente a las de otras zonas del Reino de Granada, pero que tuvo su momento de pujanza andalusí y de decadencia en el cristiano siglo XVI.

Su certificado de defunción se documenta en el Barrio Alto cuando en muchas de las transacciones inmobiliarias se detallan, como un elemento más de la propiedad, las higueras y moreras en las parcelas que iban a ser construidas. Alguna resiste heroica en esos patios reliquias tan propios de nuestra arquitectura, que actualmente suelen desvirtuar su función original en aras de las nuevas necesidades de habitabilidad.

El entorno de la ciudad era fértil. Huertas y plantíos cubrían el paisaje con orden y mimo. La producción sedera comenzó a declinar cuando otros mercados impusieron sus precios y los especialistas moriscos a escasear y así con el transcurrir de los días los gusanos han tornado a protagonistas de una clase práctica de conocimiento del medio y los árboles fueron jubilados para dedicarse a dar sombra al paseante.

Pero las costumbres no siempre quedan en el olvido, ya que como irreductibles tradicionalistas muchos aún rebuscan en nuestro pasado productivo. Javier Soto, que lleva todo su cuerpo en dignidad, hace años que intenta encontrar una cepa de la admirada uva Marbella, cuyo apreciado vino y bien sabrosas pasas traspasaron fronteras. Sebas Blánquez, que además de farmacéutico es alquimista de la tolerancia, cree posible su recuperación. Fórmulas tiene la ciencia.

Mi suegro Alfonso, Vidal, orgulloso portavoz de sus orígenes, disfruta compartiendo cada bocado de los productos que ofrece la tierra como una lección de historia. Posee un gran conocimiento de especies y variedades autóctonas de frutos comestibles. Los higos son su debilidad, los autóctonos “joperdiles” y los “pardillos”. Considera las mejores higueras las que no tienen propietario. Su hermano Pepe, el sargento, tenacidad y carácter, domina el arte de coger chumbos con ese artilugio formado por un jarrillo y un palo, el laborioso proceso de barrido, su complicado pelado. Mantengo el recuerdo de mi abuelo José, que de tantos callos que dibujaban la palma de su mano no necesitaba guantes para sostener fruto tan espinoso.

Antonio Merino, el sueco, que es pura generosidad, hace algún tiempo me regaló un aguardiente de azufaifa sorprendente, tan casero como delicioso néctar en vías de extinción. El laurel de su huerto es exuberante testigo del cariño por la tierra. Querencia que comparte con muchas personas que defienden la naturaleza como ecologistas de conciencia y esencia. Las huertas cada vez más lejanas, sobreviven mejor en los pueblos de la Tierra de Marbella. Ojén, Istán y Benahavís, mantienen, gracias a sus voluntariosos propietarios, hermosos sembrados sin contaminación urbana, con riegos tradicionales y cosechas sin mercado. Tal como mi buen amigo panocho Pepe Morales, siempre atento, cuyas naranjas “cañadú” son espectaculares homenajes a la fertilidad. Mi compañero Antonio Gutiérrez, disfrutón, también panocho y hospitalario anfitrión, construyó un horno tradicional en su casa donde ofrece con delectación manjares excelentes, cuyos sabores creíamos olvidados. Defiende una cocina primaria, de fuego, sal y frescura, sin colorantes ni conservantes. El último cochinillo fue memorable. Productos tan difíciles de degustar por su escasez como los de Pepe Aguilar, el molinero de Istán, custodio de saberes y admirable persona. Probar su pan recién horneado es un privilegio y placer incomparable.

Mi compadre Parra, de los “Floríos” de la Florida, tozudo, decidió un día convertirse en heredero de tan ancestrales conocimientos, volver a la tierra para reconciliarse. Su parcela es un trozo de vida, devoción y sufrimiento. No la cultiva por dinero, se lo cobra en disfrute para los sentidos. Suele afirmar que quien quiera fruta que suba a recolectarla. Introducirse entre sus aromas y colores es una inyección de hedonismo.

Viven cerca de mi casa, que es la suya. Intentan que el tiempo no se les escape de las manos y el futuro se lleve lo que fuimos sin dejar rastro. Son conservacionistas sin militancia, defensores de nuestro patrimonio sin master en gestión cultural. No les hace falta.

El poder de las imágenes

2010-07-15T20:44:00.005+02:00

Escribía Vicente Verdú en el estimulante ensayo “El estilo del mundo” que “el medio procura vida social. Posee la clave para hacernos imagen y con ello concedernos el don de la circulación mediática. Somos así más vivientes al hacernos imágenes: «imaginándonos». Las gentes más comunes se afanan por aparecer en las pantallas, llegar a ser televisadas, otorgar valor a su vida, conferirle el necesario valor escénico porque sin esa convalidación la vida se vela”.

Así es, somos imagen y la única duda, que no es tanta, consiste en discernir si la persona busca al medio o el medio a la persona. La respuesta es que hay una interdependencia mutua, se necesitan. Marbella Express se ha convertido en una herramienta de poder, del poder de las imágenes, decide quien es y quien no es, es el eje sobre el que gira toda la vida social, cultural y política de la ciudad, porque hacia los miles de periódicos que se reparten cada día dirigen su mirada miles de lectores-espectadores, ávidos de noticias-imágenes, que valen más que mil palabras, que emiten sencillos mensajes fotografiados, que retratan personas, pero también reproducen sus estados de ánimo, fijan sensaciones, captan acciones y exponen, sin ambages, presentes y ausentes, humildades y vanidades, estilos y talantes.

La palabra escrita parece, de este modo, relegada. Un complemento de la fotografía, un suplemento para los que gustan profundizar en el nombre, el hecho y sus argumentos, para lamento de los que escribimos con cierta periodicidad devanándonos el seso en sesudas reflexiones, si bien en nuestro descargo o consuelo he de afirmar que se equivoca quien piensa que nadie lee Marbella Express, porque en mi caso recibo numerosas muestras de lo contrario, de lectores sagaces, cargados de espíritu crítico que saben diferenciar perfectamente el grano de la paja, que gustan de unos y no tanto de otros, que opinan sobre tendencias y razones.

En este millar de ejemplares, miles de fotografías han plasmado la imagen de cientos de miles de personas. Son de Marbella, en diferentes actitudes y ambientes. Podrían ser clasificados según su gradación social, también dependiendo de la actividad, pero me inclino por un inocuo juego de gentilicios, oficiales y no tanto, que dibujan ese ambiente de Marbella tan diverso. Pueden entenderse como adjetivos que denotan procedencia, pero también ascendencia, abolengo, rancias raigambres, hábitat, vecindades y afiliaciones. Descubra cual es el suyo, el que lo identifica o con el que se siente definido: usted puede ser marbellense, marbellí, marbellero, marbellano, marbellés, marbellita o marbellitano. Es probable que no se sienta reflejado en ninguno y simplemente se considere ciudadano de Marbella, la mejor opción.

Unos han posado en estas páginas, pocos fueron cazados desprevenidos, algunos persiguen la foto, otros las rehúyen, los menos se muestran indiferentes, todos le echan un vistazo, formando un compendio, una enciclopedia social propicia a cualquier estudio antropológico de usos y costumbres del pueblo en todas sus versiones. Las Marbellas de Marbella en estado puro. De la alta sociedad a las más populares.

Fiestas, homenajes, festividades, procesiones, actos, eventos, sucesos, acontecimientos, aniversarios, celebraciones, nada ha escapado a la mirada de estos fotógrafos todoterreno, currantes del objetivo, artistas de la cotidianidad, cuyo bagaje se presenta como extraordinario fondo documental, un almacén de memoria gráfica, una medición del pulso de la ciudad y su vitalidad, porque Marbella está viva, su pulso es rítmico, su ánimo festivo. De tantas imágenes podría concluirse que la ciudadanía, también la clase política, goza de buena salud, disfruta, es feliz, pues todos sonríen. Aparecen con sus mejores galas, junto a sus mejores amigos, compañeros, socios, camaradas, hermanos o conocidos de conveniencia y empresa.

Guy Debord en “La sociedad del espectáculo” decía que “allí donde el mundo real se transforma en meras imágenes, las meras imágenes se convierten en seres reales… y cuando la necesidad es soñada socialmente, el sueño se hace necesario”. Esta es una de las claves del poder, del poder de las imágenes y en Marbella Express se trabaja duro para conseguirlo. ¡Enhorabuena!.

Diez mil visitas

2010-07-08T20:28:00.004+02:00

Diez mil gracias y diez mil abrazos a todos los que seguís Marbellenses. Espero daros diez mil razones para que continuéis leyendo y participando en el blog.

Huidas

2010-07-08T19:43:00.007+02:00

Huimos de la sinrazón histérica de la historia, marchamos cuando la debilidad se impone y el peligro acecha por las estúpidas acciones de personas, ejércitos y gobernantes. Escapamos de la inestabilidad del hogar, de su vulnerabilidad. Rehuimos de un ambiente enrarecido en el momento en que nuestras vidas corren peligro. Nos vamos con lo puesto, descompuestos y horrorizados. La huida está incrustada en la memoria racional de irracionales momentos que impulsaron salir en estampida, romper el ritmo de los días y desbocar los instintos. Puede ocurrir en cualquier tiempo y lugar, nadie esta exento, nadie puede sustraerse al dolor ni la ira de ataques, guerras y epidemias.

Las huidas impregnan la memoria de la impotencia, marcan a hierro y fuego comportamientos y actitudes, el miedo acude presto a dar la noticia que se escribe desde entonces con letras temblorosas, inclinadas ante el peso del sufrimiento. Cada pueblo, cualquier ciudad, en sus anales recoge hechos luctuosos que fueron complementados por escapes, escondidas y refugios. Marbella los tuvo. La población se tiraba al monte, Sierra Blanca es protectora, abraza, da seguridad y cobijo en sus escondrijos de supervivencia. Abrigos, pechos, covachas, cuevas y minas.

En el año 860, suecos y daneses, agrupados bajo la denominación de normandos, circunnavegaban nuestras costas y saquearon casas y haciendas de una Marbella que aún no se había formado como ciudad. Cerros, lomas y picachos ofrecían el resguardo de la altura.

Cuando la peste azotaba, contagio que entraba por el puerto de puertos extranjeros, el aire limpio de nuestros bosques era saludable remedio. Muchos buscaron respirar alejados del círculo tóxico intramuros, trampa mortal. Existe noticia sobre el refugio de parte de la población en unos abrigos distantes media legua de la ciudad. Sierra Blanca salutífera, del urbano contaminado a la periferia pura.

La conquista de Marbella por las tropas castellanas en 1485 significó la victoria de la cristiandad y el éxodo de sus habitantes andalusíes. Les dejaron marchar con lo puesto. La ciudad fue vaciada, purificada y bendecida, las alquerías desmanteladas. Un nuevo orden nacía con renovados actores, tan expuestos a los abusos como los desplazados. Tanto fue así que la ocupación militar durante el XVI conllevó mudanzas a la vecina y menos presionada Estepona.

El 19 de junio de 1656, ingleses desembarcaron con violencia saqueando casas y matando al que se ponía por delante en una razia cruel, dejando en evidencia la fortaleza de la ciudad.

Con la Guerra de la Independencia, el francés empujó al marbellense sometido hacia el interior. El paisaje que se había pintado de cortijadas, caseríos y casas de labor en un hábitat disperso, era oxígeno para la población sometida, trasiego de víveres y espías.

El empuje de las tropas golpistas en la Guerra Civil, en compañía del ejército italiano, trajo “La Huida". Corrida de carretera y manta, dolorosa, desesperada y mortal. Miles de personas erraban a ninguna parte, su destino la muerte. Desde entonces sucedieron otras huidas, exilios interiores, abandonos íntimos, espirituales, exordios de una renuncia social.

En esta etapa de paz sin más guerras que las de los próximos y lejanos orientes, que de lejanas nos parecen mentira, libramos otra batalla, que de superficial resulta frívola, contra el mal llamado éxodo vacacional. Marbella asume ser epicentro de un terremoto que hace temblar los cimientos de la paciencia. La población se triplica. Los servicios sufren, las infraestructuras empequeñecen, pero a diferencia de antaño nos convertimos una temporada más en acogedores anfitriones de las conocidas como “hordas turísticas”, acaso por su apelativo de bárbaros del norte, ahora sustento de nuestro bienestar. Los piratas pasean por la playa sin barco y en chanclas, los jeques son bienvenidos, los castellanos son aprendices de nuestro buen vivir, a los vándalos los encuentras en cualquier esquina y los vikingos se achicharran cual sardinas en espeto. Los queremos a todos o al menos sus carteras.

Ahora también salimos corriendo cuando podemos. Huida hacia adelante, añoranza de tranquilidad, búsqueda de sosiego. Marbella es de ellos, de los extranjeros. Nos rendimos.

Luis Gutiérrez Soto

2010-07-01T17:55:00.008+02:00

La sublimación de un lugar, la fascinación por su paisaje, el encuentro con los archivos de la tierra, sus gentes, el placer de los aromas y el goce de sus sabores es parte del viaje. La profundización en la relación entre el hombre y el entorno visitado puede llegar a convertirse en un vínculo persistente. Así ocurrió cuando el arquitecto Luis Gutiérrez Soto visitó la Hacienda Guadalmina de Norberto Goizueta en 1935: "una extensa zona que no dudamos en calificar de la más bella y mejor dotada. Era la tierra ideal para la casa y el cortijo con el que soñaba el ilustre vasco de Andalucía”.Esta identificación bucólica, que remite a la tradición idealizada de la vida campestre, y que pocos años después asumiría la arquitectura turística como un componente más de su definición metafórica, cimentaba unos sólidos vínculos: “¿vale o no vale la pena detenerse en esta hacienda de Guadalmina?

Se publicó en forma de reportaje en 1947 en la revista Cortijos y Rascacielos y trataba principalmente de la vivienda colonial de los Goizueta que había sido diseñada por el norteamericano Arthur Edward Middlehursth. “Ocupa la planta baja 1.450 metros cuadrados… Piedras y mármoles de las canteras próximas, maderas americanas viejas, rejerías sevillanas y extremeñas… y alrededor de la casa jardines cuidados, campos de tenis, piscinas y praderas… se guarda una de las bibliotecas particulares más valiosas de España… y se admiran unas extraordinarias pinturas murales…”.

Gutiérrez Soto, considerado como uno de los arquitectos más destacados en el panorama nacional durante el siglo XX, acumula controversia, calificativos elogiosos junto a significativos silencios. Además de la conocida frase de Sáez de Oiza “Don Luis, menos piedras y más frigorías” con motivo de la construcción de la sede del Ministerio del Aire, sobresale, por venir de quien viene, la opinión de Fernando Chueca Goitia sobre su falta de personalidad. Su versatilidad en la adaptación al medio, la dependencia profesional casi exclusiva con la oligarquía franquista, comandante del Ejército del Aire, veterano de la Guerra Civil, presidente del Consejo Superior y de la Hermandad de Arquitectos y procurador en Cortes en representación del Colegio de Arquitectos de Madrid, junto a una larga trayectoria con más de 650 proyectos, 39 de ellos en Marbella y 6 en Estepona, son argumentos de peso para valorar su trabajo. Los proyectos de Marbella junto a los realizados en Sotogrande de Cádiz, conformaron un estilo propio que ocupa los últimos años de su vida. Una etapa denominada “El Sur”. El conjunto La Aldea de las Águilas en Guadalmina marcó un antes y un después en la arquitectura turística en la Costa del Sol.

Gutiérrez Soto proyectó su propia casa en los años cincuenta en un altozano privilegiado junto a la desembocadura del Guadalmina. Se distribuye en planta abierta y dispersa comunicada por patios, jardín, porche y galerías abiertas. Su aspecto exterior, configurado por la apropiación de un entorno natural de gran belleza en el que sobresale por su ubicación, se sirve de terrazas planas, módulos cupulados y un blanco deslumbrante. El resultado implica la expresión metafórica del poder, por su situación, y del placer vinculado con los axiomas del turismo. Esta identificación, establecida por las condiciones del espacio, la tradición histórica andaluza, sus tópicos y los componentes esenciales de la arquitectura para el ocio convierten este trabajo en clave para comprender la definición y evolución de la trayectoria de Gutiérrez Soto y en modelo para la zona.

“Un terreno feraz que da gloria el verlo, bajo un cielo inundado de luz ciega al mirarlo. El clima… como para los anuncios de las agencias de turismo: lo más alejado posible de las temperaturas extremas. Pero ¿ni siquiera calor en el verano? Ni eso siquiera. Hasta en agosto, una brisa fresca que acaricia y entona. No es de ahora la maravilla del sitio y del clima. Lo saben hasta las aguas del mar que besan esta costa de excepción. ¿No es de hace más de dos siglos la copla que por allá se canta?: Anda, ve y dile a Mahoma/ águila del mar de enfrente/ que no busque el paraíso,/ porque el paraíso es éste”.

Hacienda Guadalmina en Málaga de Don Norberto Goizueta

2010-07-01T17:43:00.006+02:00

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Sacrilegio en la Costa

2010-06-25T15:31:00.006+02:00

Hay ocasiones en que la investigación histórica depara sorpresas que disgustan, hallazgos que emborronan trayectorias personales ocultadas por el fulgor del éxito. Son datos sometidos al filtro de la veracidad y expuestos bajo la obligación moral del descubridor, que acude incrédulo a la búsqueda casi obsesiva de desmentidos que solo aportan mayor cantidad de pruebas. El dilema se inclina sobre su exposición pública aún a riesgo de incomodar conciencias, resucitar olvidos y derribar mitos.

Víctor de la Serna y Espina era periodista, Premio Nacional de Literatura e hijo de la escritora Concha Espina. En su libro “Nuevo viaje de España. La Vía del Calatraveño”, publicado en 1960, dos años después de su fallecimiento, dedicó cuatro capítulos a nuestra zona: “Sacrilegio en la Costa del Sol”, “Pomos de Oro”, “La Hoya de Málaga” y “Mijas, mirador para querubines”, este último dedicado a Juan Hoffman. De prosa rica, sugestiva, con un gran manejo del vocabulario, fue describiendo, al estilo de un viajero intuitivo y crítico, los inicios del turismo, las impresiones del paisaje, el abandono de nuestro patrimonio y el lado amable de sus gentes.

El capítulo “Sacrilegio en la Costa del Sol” es el que mejor define sus impresiones. Su llegada a Marbella fue en barco, en verano, la desembocadura de Río Verde estaba seca y llamó su atención la frondosidad de los bosques de eucaliptos: “Así, pues, con poca ropa por causa del sol y con pocas lecturas por causa de lo otro, echada al aire la moneda y aceptado el destino, entremos en Andalucía, compañero, como contrabandistas o como corsarios, desde el mar, por la desembocadura del río Verde, entre dos bosques de eucaliptos que, con su verde oscuro, nos parecían dos rocas. Son dos centinelas de esta sacra costa que vamos a pisar”.

Hacia las termas de Guadalmina dirigió sus pasos: “…están las colosales ruinas de unas termas romanas. Partiendo de ellas hacia el Norte, en dirección al pueblo de San Pedro de Alcántara, una conducción de agua, con registros cada doce metros y medio se extiende en una distancia de casi una legua… hasta hace quince días las termas servían de cubil de cerdos. Duele, pero es cierto y hay que decirlo, el que haya tenido que ser una dama americana quien acaba de cercar con alambre de espinos el recinto…”. La visión del monumento incitó la crítica: “Parece que cierta clase dirigente española debiera ocuparse de estas cosas cuando la clase dirigida «no cae» en ellas”.

Sin embargo, fue la visión de la basílica de Vega del Mar la que desató su verbo impregnado de catolicismo: “Aquí empieza nada menos que la España cristiana”, “la filiación de nuestra condición de cristianos viejos, nuestra más gloriosa ejecutoria”, pero la decepción era evidente: “sirve ocasionalmente de letrina a los jabegotes de la costa, a los vagabundos… Si partimos de una vergüenza, ¡bah!, siempre será para repararla. Verás que tardan nuestros amigos de Madrid en salvar la pila bautismal más antigua de España. Verás lo que tarda en saltar la ira… Purificada de inmundicias la piscina bautismal, sembradas unas flores junto al pequeño nártex, con poco que seamos de buenas personas, ¿no estás seguro, compañero, de sentir conmigo el rumor de las alas de los ángeles”.

La descripción de la comarca, incluida en el capítulo “Pomos de oro” alcanza un grado considerable de admiración, con inspiradas pinturas: “Y esta costa ha adoptado el nombre de Costa del Sol, que es, después de todo, justa y solemne. Antes se la llamaba, más sencillamente, la Marina de Andalucía… Cada una de estas villas y ciudades es distinta y es bella… Hay que rondar aún a esta bella durmiente que es la tierra de Málaga, a la que tú y yo compañero, queremos ganar (sin quitarle a los forasteros el honor de admirarla) para los españoles el goce de poseerla”.

Destacó las virtudes de nuestro paisaje sin escatimar calificativos: la intacta pureza de la torre de Torremolinos, la riqueza sin par de las pequeñas vegas, los primores de sus huertas, los pomelos de El Ángel embalándose como joyas, la brillantez de los tomates de Guadalmina “pomos de oro”, Mijas un gigantesco castillo de rocas cortadas. “No existe posibilidad de describir belleza semejante”; la silueta de Gibraltar “puro valor cromático”. “Esta bermeja la Sierra Bermeja”; “blanca la Sierra Blanca de Marbella, que en las noches de luna dicen que se ve, como un Sinaí de plata, desde África”; Ojén entre higueras y algarrobos; “los naranjales de Los Llanos, que están ahora en toda su dorada y perfumada turgencia”.

Esta historia se escribe con miel, edulcorada de lirismo, de madurez, con satisfacción por una biografía plena de éxitos y reconocimientos. Sin embargo, tras ese almíbar De la Serna cargaba con un pasado escrito con hiel.

Víctor de la Serna decidió que la zona era un hermoso lugar para residir. Primero vivió en una finca en Punta La Plata de Estepona y años después alquiló una vivienda en la Huerta Grande de Marbella en la que disfrutaba de sus vacaciones. Fernando Alcalá lo definió “como hombre sencillo y servicial”. Atrás habían quedado los años de su activismo político como miembro destacado de la Falange, combatiente de la División Azul, a la vez que corresponsal de guerra. El 19 de mayo de 1937 expresaba su torticera visión sobre el bombardeo de Guernica por parte de la Legión Cóndor alemana en ABC: “Son los separatistas los que han incendiado Guernica, con una morbosa perversidad de sacrílegos. (...) Ellos habrán reído satánicamente detrás de las cumbres, en su huida, mientras estallaba el artefacto que había de reventar, entre acres nubes de pólvora, las últimas casas de la villa. Aún he alcanzado a ver los cables que unían las minas colocadas por los masoncitos entre sacrílegas bendiciones de los clérigos renegados”.

Fue detenido, junto a Manuel Hedilla y algunos falangistas más, por oponerse en 1937 al Decreto de Unificación que significaba la desaparición de FE de las JONS. Incluido entre los ideólogos de la Falange, cercano a José Antonio, se le atribuye la creación de la denominación “El Ausente” para referirse a Primo de Ribera con el objetivo de fomentar la leyenda de su regreso. En 1940 formaba parte de una comitiva de periodistas invitados por el régimen nazi a Berlín cuyo anfitrión fue Goebbels al objeto de visitar distintos medios de comunicación del Tercer Reich.

Fue director del diario Informaciones hasta 1948. Francisco Umbral lo incluyó dentro de los prosistas de la Falange y lo calificaba de noble y compañón, camisa vieja y germanófilo. Eduardo Haro Tecglen que lo conocía bien, pues trabajó en el periódico, consideraba a De la Serna su protector y lo acreditaba como “creyente, no solo falangista, sino hitleriano”. “Era nazi: seguía encontrando que el nacionalsocialismo podía hacer la revolución social en España. No renunciaba a sus beneficios: pero era leal a sus principios”. Eduardo Martín de Pozuelo e Iñaki Ellacuría en su libro “La guerra ignorada. Los espías españoles que combatieron a los nazis” cuentan que era “conocido popularmente como Otto que es la forma castiza de mostrar dónde están sus simpatías”. Sobre el periódico Informaciones iban más allá: “Este periódico está financiado enteramente por los alemanes. Es el más pro eje de todos los periódicos de Madrid”.

El 2 de mayo de 1945 Informaciones llevaba en su portada la muerte de Hitler: "Un enorme ¡Presente! se extiende por el ámbito de Europa por Adolf Hitler, hijo de la Iglesia Católica, que ha muerto en defensa de la Cristiandad". La necrológica, firmada por De la Serna bajo el seudónimo Unus, ha sido subrayada en la historiografía de la prensa española por su sorprendente tono laudatorio: “Cara al enemigo bolchevique en el puesto de honor, Adolfo Hitler muere defendiendo la cancillería… Ha muerto nuestro capitán pero su espíritu vive y su obra es imperecedera”.

En los años 90 la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades Nazis en Argentina (CEANA), creada bajo los auspicios del gobierno Menem, realizó una exhaustiva investigación. En el capítulo “Agencias estatales y actores que intervinieron en la inmigración de criminales de guerra y colaboracionistas en la pos Segunda Guerra Mundial. El caso argentino”, fechado en noviembre de 1998, Beatriz Gurevich, incluyó los datos aportados por un sumario administrativo, llamado “Diana” procedente del Archivo de la Dirección General de Migraciones de Argentina, datado en 1949, en el que Víctor de la Serna aparece como miembro de un grupo de colaboradores, “asesores confidenciales allegados”, del gobierno de Perón para facilitar la huida desde España a Argentina de cientos de fugitivos nazis.

El secreto se ha roto, la magia de su pluma manchada. Qué paradójica es la belleza de las palabras, que a veces camufla miserias, la sensibilidad crueldades y la ternura aberrantes ideologías. Víctor de la Serna dio nombre a una marbellense y céntrica calle. Un busto en su honor se levanta casi clandestino en un pequeño jardín. Su grisáceo tono es blanco y negro en memoria anestesiada, inacabada, pendiente.

El palacio del gigante

2010-06-17T13:29:00.007+02:00

"Era común la creencia desde tiempo inmemorial entre los habitantes de la ciudad y la villa, próximos a dicho cerro, que estaba éste hueco y que en sus entrañas había un inmenso palacio y en su centro una estatua colosal a caballo armada de todas armas y espada en mano, en actitud de defender la entrada a tan misterioso recinto. La noticia de este palacio y de los tesoros que en su seno existían ha sido la conversación constante de labriegos y señores de la comarca. Recientemente llegó el relato a conocimiento de un curiosísimo arqueólogo, hijo de la soberbia Albión, quien al ponerse al cabo de los novelescos detalles que de tal cerro se hacían, proyectó hacer una expedición al corazón del mismo. Nada importó al inglés ni a los que se comprometieron a seguirle, que fuera también común la creencia que el que intentaba escudriñar tan asombrosa morada no volvía y al entrar en ella quedaba allí preso, muerto y enterrado por un poderoso brazo que estrangulaba al atrevido”.

Sucedió en Marbella y se publicó en la sección “Gacetillas” del periódico El avisador malagueño en el último cuarto del siglo XIX. Relataba el descubrimiento de un suntuoso palacio subterráneo en lo que hoy se conoce como los restos arqueológicos de Cerro Torrón, entonces nombrado de Torrox, señalado como del Terror en menguantes memorias locales. La exclusiva, dramatizada, con más leyenda que certeza, encajaba bien en el ambiente de la época, en el que los hallazgos arqueológicos aumentaban su valor gracias a un añadido mítico. La tradición clásica impregnó el acervo malagueño y cualquier descubrimiento amplificaba grandezas y riquezas en el imaginario popular.

“La expedición entró en el cerro, penetró en la mina que conducía al centro y cuando habían andado sobre 50 metros, se encontró frente a frente a una estatua colosal tallada en bronce, montada a caballo... Siguió adelante y se halló con una magnífica portada tallada sobre roca viva. Un salón espacioso se presentó ante su vista, adornado de estatuas perfectamente talladas. Alhajas, tesoros en plata y oro... En mueblaje hallaron un verdadero tesoro. Cuando todo esto habían admirado, creyeron ver una puerta en sitio obscuro, llegaron a ella y penetraron por una ancha escalera de mármol, descendieron a un extenso y riquísimo salón”.

El expediente se conserva en el Archivo Díaz de Escovar de Málaga. Se compone del recorte del periódico, sin fechar, y un poema, en romance, manuscrito firmado por José J. de Béjar Zambrana, literato y abogado (1842-1896), que se dedicó a la enseñanza del derecho, especializándose en Romano y Civil. Años más tarde fue titular del Juzgado de la Merced. Tiene en su haber una Historia del Derecho Romano y varios dramas, zarzuelas y entretenimientos cómicos inéditos. Publicaba pequeños poemas en la prensa local y el dedicado a Cerro Torrón también estaba destinado a tal fin.

La leyenda se había desorbitado y el poema era un potenciador. Problemas de espacio impiden su publicación íntegra. He aquí un extracto: “Mas los astutos romanos/ la esperanza siempre viva/ de recuperar briosos/ lo que perdieron un día,/ dejaron en cada puerta/ de cada entrada escondida/ furioso dragón que guarda/ el acceso a la guarida./ Hubieron de haber algunos,/ llevados de la codicia/ que descubrir procuraran/ las entradas escondidas/ y hubieron de dar con ellas/ y adentro penetrarían/ pero también se supone/ que dentro se quedarían./ Porque por más que pasaron/ y transcurrieron los días;/ es lo cierto, que de ellos/ no se vio rastro, ni pista.

(...) Tras el antro cavernoso/ de cueva espantosa y fría/ mágico palacio abre/ a sus espacios cabida./ Salones de extensa planta/ se suceden a porfía/ profusamente adornados/ de cuanto el gusto cavila. (...) su techumbre embovedada/ es a techos sostenida/ por diáfanas columnas/ de cuarzo y estalactitas. (...) ¡Ay triste del que intentara/ con temeraria osadía/ penetrar en el recinto/ de aquella mansión olímpica!

Cerro Torrón es hoy uno de los yacimientos arqueológicos más valiosos de Marbella. Mal conserva restos de una fortaleza prerromana. En su entorno hay varias entradas de pequeñas cuevas y catas mineras antiguas. Se corona tras cruzar Río Real a la altura de un meandro donde resiste un magnífico molino, por un hermoso sendero de retamas y aulagas, camino muy diferente al descrito por Béjar: “Sábese, si, que hay un cerro/ de no muy elevada cima/ cubierto de matorrales/ entre alcornoques y encinas./ Espeso y denso bosque/ de zarzales y chamizos/ dificultan que en él tengan/ los rayos de sol cabida./ Vertientes impracticables,/ quiebras de altura infinita,/despeñaderos sin número,/ impiden toda subida.

Su aspecto, tras años de expolio, asemeja a un paisaje lunar lleno de agujeros, secuelas de una guerra perdida contra los buscadores de tesoros y contra los obligados a su protección y recuperación, también conocidos como autoridades competentes. El lugar está yermo, abandonado, inquietante. Del incauto arqueólogo de la pérfida Albión nunca se supo, ni su nombre. Del palacio no hay rastro, del marbellense gigante se sospecha que aguarda, escondido, mejores tiempos para la arqueología.

La Gira

2010-06-10T11:58:00.005+02:00

Era un día más de las fiestas, en el que se desinhibían los sentidos, la sensación de libertad crecía y el ánimo se alimentaba de naturaleza, familiaridad y convivencia. Se trataba de una tradición, que entronca con otras de remotos tiempos de tribus, solsticios y viejos cultos, quien sabe si paganos, acaso añejas zambras andalusíes, simple solaz del pueblo. En ocasiones se le denominó como romería, pero era La Gira a secas. Es palabra antigua, en desuso para el significado de entonces pues ahora sólo se conoce como una tournée de artistas, aunque en Sudamérica aún mantiene esa acepción inicial, como manifestación popular y campestre. En el Tesoro de la Lengua de Sebastián de Covarrubias, diccionario del siglo XVII, gira es definido como “la comida o fiesta que se hace entre amigos, con regocijo y contento, juntamente con abundancia de comer y beber y mucha alegría y chacota”. El autor citaba al Padre Guadix "dice que Gira es nombre arábigo, y que vale comida opípara y abundante”, definiciones estas muy alejadas de cualquier vínculo de fe.

Son fiestas populares y espontáneas hasta que alguien decide meterle la vara de mando de la organización oficial, entonces pierden frescura y ganan en esplendor, el camino se transforma en circuito oficial y cabe la posibilidad de crear en su entorno un ambiente de lugares sagrados, bendecidos o de culto, a los que incluso construyen santuario, ermita o altar. A veces lucen como multitudinarias manifestaciones de fieles y romeros, devotos y apasionados. La mezcla entre lo religioso y lo profano puede llegar a confundirse.

En Marbella, este tipo de manifestaciones se ofrecen en diferentes circunstancias y lugares, casi siempre exentas de patrocinio público de ahí que existan parcas referencias. Fue el caso de la fiesta de la Oliva y la del Tostón, júbilo de cosechas; de la romería de la Hacienda de San Manuel en Las Chapas, débil en su memoria, o de promesas como el camino a la ermita de los Monjes en busca del remedio milagroso de Nuestra Señora de la Sierra y la subida a la Cruz Juaná, vinculada a leyendas y naufragios. Muy ancestral y popular era la visita a la ermita del Cristo de Guadalpín con San Nicolás milagroso, como escribía Juan Pino Ridruejo: “Voy a Guadalpín, la ermita/ de caminatas,/ a cumplir mi promesa/ muy de mañana./ San Nicolás,/ con su ermita chiquita,/ ¡cómo huele a azahar”.

Nuestros mayores rememoran triscas, jolgorios y saraos en los pinares de Guadalpín, también nombrados de Valdeolletas. La Gira se celebraba el último día de feria, generalmente por la tarde. En los programas se incluyen como una actividad más, con algunos matices. Así en el de 1952 “disparos de cohetes anunciarán la salida de la concurrida y tradicional Romería Popular Campestre a los pinares de Guadalpín amenizada por la banda de música”. “Se sorteará un magnífico regalo entre los concurrentes del bello sexo". En el año 1953 se le llamaba romería al pinar de Valdeolletas, había baile, juegos, campeonatos y muchísimos premios. En el de 1955 la subida al pinar de Guadalpín fue con vistosas carrozas engalanadas con premios a las más artísticas. Fue el año en que los del NO-DO pasaron por Marbella. En el de 1958 volvía a nombrarse "tradicional gira campestre".

El paso del tiempo, cambios sociales y económicos, nuevos usos y costumbres y el campamento del Frente de Juventudes en el Pinar, incompatible con tan multitudinaria celebración, dejaron La Gira en el olvido. Un día no se celebró. Las tradiciones mueren sin que nadie pregone su despedida. Las vinculadas al campo desaparecen cuando las cosechas decaen o los campos, eriales, se urbanizan, las religiosas cuando los cultos cambian o nuevas devociones adquieren pujanza. Ha sucedido con la romería al pinar de Nagüeles. No existía, no había tradición, pero se creó como una fusión de costumbres, una miscelánea de Gira, romería y procesión al patrón, así durante los años recientes, no sólo como actividad de hermandad y culto, sino también como reivindicación. Un lazo con el pasado, un desagravio frente al olvido, la recuperación de una menguada personalidad de pueblo con historia.

Nos guste o no, las tradiciones son tales porque arraigan en el acervo, son referencias vitales, iconos donde agarrarse, argumentos con los que vivir aceptando una herencia, lo que fuimos y lo que somos. Mejor nos irá siempre si respetamos la historia, aún con errores, las tradiciones con sus taras, el presente con sus defectos. Patrimonio Histórico, el inmaterial, es y debe ser aquello que quieren los ciudadanos, aunque haya que recordárselo.

La feria de 1913

2010-06-03T17:38:00.003+02:00

La situación política pintaba turbia. El 11 de noviembre de 1912 había sido asesinado el presidente del gobierno, José Canalejas. El autor del atentado, el anarquista Pardiñas, se suicidó en el mismo lugar de los hechos. El 13 de abril de 1913, Alfonso XIII sufrió un nuevo atentado del que resultó ileso. Durante todo el año llegaron noticias preocupantes desde Marruecos, el protectorado del norte de África era un foco de disturbios y ataques a las tropas españolas. El día de San Bernabé del año 13 comenzó con una crisis en el gobierno de Romanones con la dimisión de algunos ministros.

Marbella, tan rural y agrícola, minera en sus estertores, periférica en su protagonismo, con sus conflictos de clase, de anarquistas revueltos, comunistas inquietos, mineros sindicados y caciques enrocados, preparaba sus fiestas patronales, las de conmemoración de la conquista de la ciudad "Muy Noble y Muy Leal". El Ayuntamiento deseoso “de efectuar con la solemnidad que es tradicional costumbre...". Cuatro días anuales en los que los Reyes Católicos paseaban gigantescos anunciando el principio de las fiestas, la artillería eran artificiales fuegos “del reconocido pirotécnico de Málaga D. José Calle” y los cabezudos sólo atemorizaban a los niños, cuando no salían trastabillados de sus empellones y cogotazos.

El mundo se mueve, tropieza y convulsiona, pero las fiestas siempre están ahí, balsámicas, para recordarnos que la alegría tiene fuerza propia, que sacude sus fantasmas, apaga rescoldos y apacigua intransigencias. Por eso, a la hora del Ángelus del día 10, “repique general de campanas, disparo de cohetes y a los acordes de la marcha real española, será colocado en el balcón de la casa capitular, según es tradicional costumbre, el estandarte que los ínclitos Reyes Católicos donaron a la ciudad en 1485”. Por la tarde, velada en calle Málaga, ante la Cruz del Humilladero, Cruz del Palmar, con sus buenas huertas detrás, la de Peñuelas, Porral y la de los Cristales. Aún no existía la calle de los Geranios, ni la de las Flores, el Sitio del Palmar, donde el tejar, era un camino sin casas. La vega de San Cristóbal, después conocida con el exiguo y modesto nombre de “El Barrio”, había sido urbanizada desde mediados del siglo XVIII por pequeñas casas. Las familias de los mineros, las de los marengos y hortelanos eran mayoría, muchos vivían en corrales de cohesión social, solidarios en reivindicaciones y pobreza.

El día 11, a las seis de la mañana, con los gallos desprevenidos, “Gran Diana por una magnífica banda de música” y a las diez la procesión Cívico-Religiosa. El poder en comitiva al Humilladero, para humillarse ante la Cruz o para rememorar la derrota de los humillados. A la vuelta en la Encarnación, “solemne función al excelso patrón el apóstol San Bernabé”. A las cinco de la tarde, “Primera corrida de reses bravas con un novillo-toro de muerte de la acreditada ganadería del campo de Tarifa, lidiado y estoqueado por el afamado diestro Antonio Garrido “El Garri”. El coso comenzó a construirse en 1908, era cerrado, de madera y en 1913 estaba sin terminar pues las obras se retomaron al año siguiente, desde entonces se llamó de Otal. Para finalizar la jornada, velada en el salón de la Alameda iluminado con farolillos venecianos. La conciencia de clase marcaba distancias.

El día 12 abría la festividad un concierto en el real de la feria, elevación de globos, suelta de fantoches y juego de cucañas. Por la tarde, si “El Garri” salía indemne de la jornada previa, nueva corrida de reses bravas esta vez con dos novillos-toros de muerte. El último día, por la mañana regatas a remo “si el tiempo lo permite”. Por la tarde, “El Garri” ya se habría ganado el jornal, el último novillo de muerte siempre es el más difícil. La despedida concentraba su adiós en fuegos artificiales, velada en la Alameda y a las doce de la noche retreta por las calles de la ciudad.

Los del ayuntamiento, turbados por el grave problema de la indigencia y como magnánima medida caritativa, aprobaron repartir pan los días 11 y 13 a los pobres que eran de solemnidad, tan solemnes y tradicionales como la fiesta, mientras el mercado de ganados, de cebones, lustrosos guarros, rollizos carneros y gordas vacas, se celebraba en la explanada del Fuerte de San Luis, "como es tradición...".

Ese trágico sentimiento

2010-05-27T17:04:00.005+02:00

Fueron tiempos de crisis material y espiritual. Los castellanos, a finales del siglo XVI, sufrían inseguridad, epidemias, desconfiaban de la justicia, de los gobernantes. La derrota de la Armada Invencible inoculó un sentimiento de tragedia. Las adversidades mudaron el ánimo, el pesimismo llenó las calles de nihilistas, resignados, desengañados y escépticos rodeados de decadencia que se encomendaban a la Divina Providencia.

Jerónimo Castillo de Bobadilla había publicado en 1597 “Política para corregidores”, compendio práctico de gobierno, obra de referencia sobre política y justicia de gran éxito y difusión hasta el siglo XVIII. El autor conocía muy bien los entresijos de la administración pública española, tanto que llegó a escribir que "pocos ayuntamientos hay donde no haya regidores aprovechando". Era consciente de la magnitud del problema de la corrupción, pero sus consejos no iban dirigidos a paliar la arbitrariedad de los regidores, que parecía asumida, sino a divulgar una forma de gobierno: impulsar las obras públicas, adecentar los caminos, la limpieza de las calles o la gestión de caudales, “que el Corregidor procure que la ciudad tenga salariado algún buen maestro de obras con un pequeño salario, porque es oficio público y muy necesario”.

El libro IV incluye lo sucedido en Marbella sobre la problemática creada en los conflictos de jurisdicción entre el poder civil y militar en lo tocante a los corregidores de frontera con el encabezamiento “Traslado de la consulta y auto que salió en el negocio de la ciudad de Marbella con el capitán Gaspar de Alarcón y consortes”. Pretendía dilucidar qué justicia era la competente en los casos de delitos cometidos por el ejército. “Dice Marbella que es tanta la libertad de los vecinos con nombre y títulos de soldados, que el lugar está de ordinario alborotado, y por ser pequeño, todos quieren ser soldados; de que cada día se siguen inconvenientes y desasosiegos”.

Los problemas de Marbella habían comenzado en 1508 debido a los excesos de cincuenta lanzas y cien peones aposentados intramuros que no se sometían a la autoridad del corregidor, la carta al rey denota angustia con apelaciones a su “real conciencia”. Seis años después se dictó una provisión del Consejo de Castilla en el que se otorgaba la ansiada jurisdicción al corregidor. Muchos marbellenses se habían mudado a Estepona ante la inseguridad reinante.

El problema, que había remitido con los años, regresó con la militarización de la ciudad por la rebelión de los Moriscos de los pueblos del interior. A los peligros de la revuelta se sumaban los excesos de la soldadesca. Se produjeron hechos delictivos, abusos contra una población civil indefensa cuyo sentimiento de fatalidad tuvo repercusiones en el devenir de la ciudad. El capitán de Marbella reclamaba potestad para juzgar los delitos cometidos por Juan López, porque estando preso por palabras dichas a otro vecino, quebrantó la cárcel y resistió al alguacil que le quería volver a prender; contra Damián Hernández por heridas que dio a su mujer; contra Pedro Hernández Ahumada, por querella de Benito Hernández, que lo halló con su mujer y se llevó muchos bienes; contra Alonso Sánchez por hurtos; contra Pedro de la Torre porque arrebató al alguacil unos gitanos que llevaba presos “y otros muchos procesos presentados contra vecinos soldados, de delitos que han cometido enormes y resistencia y herida de alguacil”. El Capitán afirmaba que los castigos los aplicaba él, el corregidor porfiaba por lo contrario. Fue el 14 de mayo de 1587, trece años después, cuando el Consejo de Castilla inclinó la balanza a favor del poder civil. Los más perjudicados fueron los ciudadanos.

Es difícil predecir una crisis, pero aún mayor dificultad tiene controlar su evolución y adivinar su final. Pese a la distancia en el tiempo y a la diferencia en las circunstancias que rodean a nuestra depresión económica actual, suelen coincidir ambientes y ánimos, insensatos apocalípticos, trágicos alarmistas, agoreros oportunistas y nihilistas opositores. Frente a éstos, los gobernantes piden sacrificios a la vez que se muestran como impostados optimistas, ufanos por un prometedor futuro que no llega. Ahora, la Divina Providencia se materializa en terrenal prestación por desempleo, los abusos son siempre protagonizados por civiles. Con el tiempo cambiarán tribunales y gobernantes que volverán a pugnar por sus competencias. La Armada Invencible se la jugará en Sudáfrica con otras potencias mundiales, mientras un millón de visitantes llenarán, por San Bernabé, la feria de jolgorio sin dudas sobre su jurisdicción y muchos marbellenses, abrumados por sus excesos, buscarán refugio en otras ciudades.

Los estados de ánimo, tan volubles como predecibles, tornarán optimistas. Siempre ha sido así, hasta la próxima.

Sociedad Amigos de Marbella

2010-05-22T17:57:00.006+02:00

Nuestro buen amigo Tico Martín envía un documento digitalizado de lo que parece ser una hoja de propaganda o un folio con membrete de la Sociedad Amigos de Marbella.

Gracias.

Para ampliar la imagen pincha sobre ella.